Los últimos de la fila del Batallón Alpino

Palacio Barolo (Buenos Aires)

2011-06-14T11:02:00.005+02:00

El Palacio Barolo (también llamado Pasaje Barolo o Galería Barolo) es un edificio de oficinas ubicado sobre la Avenida de Mayo, en el barrio de Monserrat, en Buenos Aires, Argentina. Cuando fue construido era el edificio más alto de la ciudad y de América del Sur.

El arquitecto italiano Mario Palanti construyó este palacio a pedido del empresario textil Luis Barolo, diseñando incluso los elementos de detalle como picaportes, lámparas y jaulas de los ascensores, en un caso de auténtico concepto integral.

El edificio está lleno de analogías y referencias a la Divina Comedia, motivadas por la admiración que su creador profesaba por Alighieri. La división general del Palacio sigue la estructura de la Divina Comedia, es así que el Palacio tiene tres partes, al igual que la obra de Dante: Infierno, Purgatorio y Cielo. Además, la división estructural sigue en todo una correspondencia exacta y el Faro representa a los "Nueve Coros Angelicales".

Uno de los planes de Barolo y Palanti era trasladar los restos de Dante al edificio, que funcionaría como mausoleo del gran poeta. La estructura tiene 100 metros hasta la punta del faro, mismo número de cantos que tiene la Divina Comedia y 22 son los pisos, al igual que las estrofas de los versos de esta obra

La construcción para su época fue una gran innovación por el uso artístico del hormigón armado dentro de un peculiar estilo ecléctico (llamado por muchos "romántico") con reminiscencias del gótico y del arte islámico de la India. Erróneamente, se ha intentado encasillar al Barolo dentro de corrientes de la época como el art nouveau, o el art decó, pero se trata en realidad de una pieza única en su tipo, realizada en un estilo propio cultivado por Palanti.

El faro ubicado en la cima de la torre del Palacio Barolo volvió a funcionar el 25 de septiembre de 2009. Se proyectó un haz de luz sobre la ciudad de Buenos Aires como parte de los festejos del Bicentenario y cada día 25 de cada mes se iluminará durante media hora el cielo nocturno porteño desde la torre hasta el 25 de mayo de 2010

Teatro Colón (Buenos Aires)

2011-06-08T17:10:00.016+02:00

El Teatro Colón, situado en la Ciudad de Buenos Aires, es uno de los teatros de ópera más importantes del mundo por su tamaño, acústica y trayectoria. Es considerado uno de los cinco mejores teatros para la ópera por su espectacular acústica

El edificio ocupa 8.200 metros cuadrados y la superficie total es de 58.000 m² en el predio delimitado por las calles Tucumán, Libertad, el pasaje Arturo Toscanini y la calle Cerrito (Av. 9 de Julio) desde donde se contempla una excelente perspectiva del teatro.

Entrando por la puerta principal de la calle Libertad, una marquesina de hierro forjado recibe al visitante y un gran vestíbulo lo introduce en el Teatro. Adornan ese vestíbulo columnas con basamento de mármol rojo de Verona, recubiertas de estuco imitando el mármol "botticino", con aplicaciones de estuco dorado.

Lugar preferido de encuentro, el Salón Dorado es de inspiración francesa, reminiscente del Grand Foyer de la Ópera de París. El dorado a la hoja de su decoración, las columnas talladas, las arañas, los vitrales de Gaudin con imágenes de Homero y Safo y el refinadísimo mobiliario son reflejados por una sucesión de espejos que potencia su fastuosidad

El tradicional paseo durante los intervalos permite la visita a los grandes salones del Colón. El Foyer o Galería de los Bustos, decorado con bustos de compositores realizados por Luis Trinchero, y con el importante grupo escultórico llamado "El secreto", de Eberlein, comunica con el Salón Blanco

A 28 metros de altura, la sala está coronada por la cúpula realizada en 1966 por el gran pintor argentino Raúl Soldi.

En sus palabras, "...He querido hacer de la cúpula un espejo, una memoria de colores que evoque la magia de este Teatro. Al poner las manos en el proyecto, pensé fijar en el techo todo lo que acontece y aconteció en el escenario. De este modo surgió la idea de esa ronda en espiral invadida por cincuentiún figuras, incluyendo los duendes del Teatro, que logré rescatar escondidos en cada rincón del mismo...".

La Sala está construida con curva "a la italiana", en forma de herradura algo alargada, tiene 75 metros de largo total, con 38 metros desde el fondo de la platea hasta el telón. La sala une a las características ideales de la resonancia italiana y la claridad francesa, un elemento imponderable y único que ha convertido al Teatro Colón en favorito de muchos grandes artistas.

A fines del año 2006, el Teatro Colón fue sometido a un profundo proceso de restauración consertiva y modernización tecnológica, que le devolvió el brillo original de sus años de esplendor, logrando mantener su acústica. Fue reabierto el lunes 24 de mayo del 2010, como parte de los festejos del Bicentenario de la Argentina

Comidas argentinas

2011-06-02T09:28:00.024+02:00

Buenos Aires del 21 de abril al 7 de mayo de 2011.

La Pizza... Uno no puede decir que ha probado una buena pizza hasta que va al Cuartito y se toma una buena fugazzeta o esta con palmito... Deliciosa!!!

Asado... Que decir de esta maravilla de parrilla, compartida con buenos amigos, una delicia.

Sopa paraguaya, aunque no es un plato argentino, al ser vecinos y tener mucha población viviendo en buenos aires se puede comer en muchos sitios, es una especie de tortilla, que tanto fria como caliente esta buenísima.

Sandwiches de miga, variedades de muchos sabores, anchoa, aceituna, tomate, queso, salami... pero lo que lo hace especial es el pan, esta buenísimo.

Milanesa napolitana, una pechuga de pollo asada con queso, jamón cocido y oregano... Una delicia

Canelones de carne y verdura con bechamel, a los argentinos les encanta la pasta en todas sus variedades, con mucho queso...

Puchero, suele comerse en invierno, pero yo considero que es un plato para todas las temporadas por su gran aporte de verduras, muy bueno y suave.

DULCES

Meidas luna, de grasa o manteca, la grasa de vaca y la manteca es lo que nosotros llamamos mantequilla, deliciosos, para tomar con café o mate

Alfajores, dulce tipico argentino a base de dulce de leche, membrillo, chocolates... para todos los gustos, una gozada.

Distintas tortas

Clásica torta de dulce de leche

Pan dulce, bizcocho con frutas secas, para tomar con café o té.

Helados, los argentinos son dulces... Muy dulces y eso lo han plasmado en todo y por supuesto en los helados, el cual toman en cualquier temporada, haga mucho frio o calor.

Península Valdes (Patagonia-Argentina)

2010-10-13T18:49:00.015+02:00

Puerto Pirámide del 12 de septiembre al 19 de septiembre del 2010.

Del 6 al 28 de agosto de 2010 - Glaciar Baltoro+Gondongoro 5.600 m (Pakistán) por Marina Marinilla

2010-09-15T10:57:00.028+02:00

Proyecto 57 Cumbres de España

2010-06-19T17:39:00.017+02:00

Bueno, nos hemos planteado hacer las cumbres más altas de cada Provincia de España, es un proyecto que nos va a llevar tiempo, pero no nos importa, pues ello supone que durante unos años vamos a estar disfrutando de lugares que no nos hubieramos planteado visitar y sobre todo vamos a disfrutar de estas montañas, y lo que cada una de ellas esconde, pueblos, senderos, lugares, animales, vegetación... Y sobre todo disfrutar de la compañia de buenos amigos...

TOLEDO- El Rocigalgo(1448 metros)
19 de junio de 2010

Componentes: Tamara, Sergio, Juanito, Yolanda, Escarpiiiiiin, Roxy y Carlos

Katmandú. La tierra media

2010-05-30T23:21:00.002+02:00

Colaboración de Escarpiiiiiin desde Escarpiiiiiin y su mundo

Continuación de: Katmandú. La tierra media

Por fin y después de un vuelo bastante movido debido a los continuos vientos del Himalaya, mi amigo israelí y yo aterrizamos en Katmandú. El pobre estaba blanco, yo estaba más tranquilo ya que cuando veía que se movía mucho el avión miraba a los pilotos, y como estos se estaban tomando un té con toda la tranquilidad del mundo, pensé: mientras ellos estén tranquilos podemos estarlo nosotros.

Compartimos un taxi que me dejó a mi primero y después a él. Yo me quedé en el centro del Thamel y después de un pequeño paseo encontré un Hotel que me gustaba. 700 Rupias la noche y me aseguraron que tenían agua caliente.

Dejé mis cosas en la habitación y después de una ducha muy muy rápida (el agua salía ligeramente templada) salí a comprar alguna camisa y directo a por una buena cena.

Justo enfrente de mi hotel se encontraba el Funny Buda, un restaurante que por la noche tenía una de los pubs más animados de Katmandú.

Me comí un filetón con queso derretido, salsa de champiñones, guarnición de verduras a la plancha y patatas fritas por la friolera de 300 rupias.

Me hice amigo del camarero, un chavalín de unos 20 años que parecía bastante formal y espabilado. Como andaba cansado y prefería invertir mi tiempo en conocer Katmandú que en prepararme el viaje, le ofrecí 500 rupias si me gestionaba el transporte y alojamiento en la zona de Chitwan. Accedió de muy buen grado, por lo que el día siguiente pude dedicarme a deambular por Katmandú y visitar la plaza Durbar.

Al día siguiente, al levantarme e intentar darme otra ducha caliente, con el mismo resultado de la tarde anterior, bajé a la recepción a preguntar qué pasaba con el agua.

- Si, es normal, es que es energía solar, por eso por la tarde noche y por la mañana cuesta un poco mas.- Me respondieron-

Claro, piensas que bien, usan energía solar, limpia, no contaminante, así que no me puedo quejar…

Pues nada, salí del hotel y cogí un Shaw, una bicicleta que detrás lleva un silloncito con techo, muy pintoresco y la verdad, no especialmente cómodo.

El recorrido hasta la plaza Durbar me gustó mucho, a través del barrio del Thamel completamente lleno de tiendas, en el recorrido me encontré varios pequeños templos, más bien parecían pequeñas capillas con imágenes sagradas donde la gente iba dejando sus ofrendas.

Cuando llegué a la plaza Durbar me quedé impresionado, era una plaza llena de templos, uno al lado de otro y frente a otro más. Ibas andando y maravillándote con una construcción tras otra, cada uno de ellos era o más alto o más bonito o con mas figuras que el anterior.

Perdí la cuenta de las veces que recorrí paseando la plaza una y otra vez, era una maravilla deambular por ella mezclándose con la gente.

Decidí subir a una terraza y tomar un zumo natural, desde ella tenía una vista espectacular, podía ver a la gente deambular y como algún santón procuraba sacar el dinero a unas inglesas.

Creo que había unos tres santones zanganeando por la plaza, si, zanganeando, digo bien, porque por mucha imagen de hombres santos que tengan son verdaderos vagabundos pedigüeños, buscando una limosna fácil.

Me senté en la escalera de uno de los templos a observarles, ponían muecas de payaso a los turistas, solo con la intención de sacarle unas rupias mientras les dejaban hacerse una foto con ellos.

A pesar de su belleza había algo que me apenaba y es lo descuidada que se encuentra la plaza, llena de basura, incluso con grandes montones en alguna de sus esquinas.

Había pensado conocer algún sitio más de Katmandú, pero lo cierto es que en esa plaza el tiempo se me escapó sin darme cuenta.

Cuando volví, era ya la hora de cenar y me acerqué al Funny Buda buscando repetir el filete de la noche anterior. Mi amigo el camarero ya tenía listo mi billete y mi alojamiento en Sauraha, la pequeña localidad del valle del Terai que se encuentra justo en la entrada de la reserva de Chitwan, por lo que a la mañana siguiente cogí mi autobús con destino a mi próxima aventura en las Tierras bajas del sur.

A mi vuelta me dirigí de nuevo al hotel que se encontraba enfrente del Funny Buda. Después del viaje de 6 horas de vuelta en autobús, salí a pasear por el Thamel. Me encantaba perderme por esas calles de tiendas en las que podía encontrar cualquier cosa, desde ropa de montaña muy especializada a recuerdos budistas, hindúes, música, locales de música en directo, restaurantes, locutorios, tiendas de ropa, y todas ellas decoradas con luces y preciosas telas. Me encantaba pasear sin destino, solo mirando las tiendas, la gente pasear, los pequeños templos a mi paso.

En contra de la suciedad que encontré en la plaza Durbar, y después de acabarme un zumo que me había comprado en una tiendecita, me di cuenta de lo limpias que se encontraban las calles del Thamel, y es que no encontraba un lugar donde tirar la botella de zumo, ni en una esquina, ni a los pies de una sucia tienda…

Lo cierto es que cada tendero se ocupa de la limpieza de la entrada a su tienda, por lo que aunque me pareciera mentira, las calles del Thamel… me resultaban limpias.

Al día siguiente por la mañana me fui a visitar el templo de los monos, bueno, monos no encontré tantos, pero escalones… encontré 365 exactos. Porque resulta que la subida al templo tiene tantos escalones como días tiene el año, por lo que al subir, cuando ibas por Nochebuena ya ibas con la lengua fuera.

Claro, yo cuando vi los escalones pensé…

- Mas escalones no por favor….- Ya había tenido bastantes en las tierras altas del norte.

La subida es espectacular, llena de imágenes de Buda y pequeños templos y una vez arriba, encuentras unas construcciones realmente impresionantes. Es una verdadera lástima que la suciedad reinante en toda la zona ensucie la imagen que me podría haber llevado del Templo de los Monos.

Salí de él con la intención de visitar la Stupa de Kathesimbhu y la verdad es que después de visitar la Stupa del Templo de los Monos, no me podía imaginar que encontraría algo tan bonito e impresionante.

La verdad es que en la Stupa de Kathesimbhu no existe la suciedad que hay en otras partes, se encuentra limpia, por lo que nada te distrae para poder admirar los monumentos que en ella encuentras.

La Stupa se encuentra en el centro de una plaza que alberga tiendas, templos, restaurantes y terrazas en los tejados desde donde se puede admirar la imponente Stupa.

Una forma de rezar es dar vueltas a la Stupa en el sentido de las agujas del reloj. En el amanecer y en el atardecer, que son los momentos donde puedes encontrar la plaza más animada.

Después de visitar un par de templos, decidí tomar un zumo en una de las terrazas de los tejados de la plaza, y fue ahí, mientras me tomaba el zumo, cuando me di cuenta de cómo me habían tomado a mí el pelo.
Mientras me maravillaba con la vista de la plaza, de los templos que se podían ver más allá de ella, sobre los tejados, me di cuenta de algo extraño. Cada tejado tenía un enorme bidón negro encima. No fue difícil deducir que era para albergar agua y entonces recordé lo que me habían dicho en mi hotel días antes…

- El agua caliente funciona con energía solar…-

¿Energía solar???????????????!!!!!!!!!!!!!!

Cuando me dijeron eso yo me imaginaba el techo del hotel con sus paneles solares, bien preparadito… no no, energía solar quería decir que ponen un bidón negro en el techo y cuando el sol lo calienta, pues eso, tienes agua caliente… que manera de tomar el pelo!!!

En fin, acabé mi zumo y continué paseando y disfrutando del lugar que más me gustó de Katmandú. Cada vez más gente giraba tranquilamente alrededor de la Stupa, turistas, gente local, monjes budistas, todo tipo de gente poco a poco se iba sumando a la marea humana que rodeaba una y otra vez la Stupa girando sus rodillos.

Mi siguiente destino volvía a ser el Thamel, tenía que aprovechar los precios de material de montaña para hacer unas cuantas compras y así hice, recorrí el barrio visitando distintas tiendas, comparando precios, regateando y seleccionando material hasta que después de comprarme una enorme bolsa para poder llevar a España mis nuevas adquisiciones, di por cerradas mis vacaciones. Solo me quedaba cenar mi filete con queso y salsa de champiñones y al día siguiente coger el avión de vuelta a España. Mi aventura en Nepal había acabado, no me imaginaba que empezaría una nueva en La Terminal.

Continua en: NEPAL. Las tierras bajas del sur, Valle del Terai.(El Himalaya)

27 de marzo al 3 de abril 2010 - Ribera de Loira

2010-05-12T20:17:00.010+02:00

Nepal, Las tierras altas del norte: HIMALAYA.

2010-05-11T00:08:00.006+02:00

Colaboración de Escarpiiiiiin desde Escarpiiiiiin y su mundo

Después de mi primera aventura en La Terminal, aterrizaba en el aeropuerto de Katmandú. Allí conocí a un par de chavales daneses con los que compartí el taxi que les llevaba a su hotel en el barrio del Thamel. Pensé que una vez en Thamel buscaría un hotel, pero charlando con ellos durante el trayecto, me gustó lo que oí y pensé que su hotel, sería un buen sitio para pasar la única noche que pensaba estar en Katmandú si tenía suerte y podía conseguir un vuelo para el día siguiente con destino Lukla.

Cuando llegamos al hotel decidimos compartir una habitación grande para tres, nos salía muy bien de precio, ya que por 350 Rupias cada uno, disponíamos de una habitación grande y espaciosa.

Para que os podáis hacer una idea, 100 rupias corresponden a un Euro, por lo que el precio de la habitación me pareció mucho más que razonable.

Dejé mis cosas en el hotel y salí rápido, ya que un conocido del taxista me dijo que tenía una agencia de viajes y se ofreció a gestionarme el billete de avión para el día siguiente.

Me fui con él recorriendo por primera vez el animado y bullicioso barrio del Thamel, pensando que si me llevaba muy lejos no sería capaz de encontrar el camino de vuelta en ese complicado entramado de calles.

Subimos a lo que él llamaba “su agencia”, la segunda planta tras una pequeña puerta en un callejón sin luz era su centro de operaciones. Hizo unas cuantas llamadas, y me confirmó que sí, que por 210 $ podría tener un vuelo a primera hora del día siguiente y además, me ofrecía pagar con visa. No me daba demasiada confianza, pero era mi única oportunidad de poder salir cuanto antes dirección Lukla, por lo que accedí y salí de allí con un billete de ida y uno abierto en fecha para la vuelta.

Mientras volvía al hotel y vista la amplia gama de equipamiento para montaña que encontraba a mi paso, me compré un buen saco, un plumas interno y unos bastones. Cené en un bar de comida local y volví a mi habitación.

Todo había sucedido muy rápido, las aventuras en La Terminal, mi llegada a las 7 de la tarde a Katmandú casi sin tiempo para organizar la compra de mi billete y el material necesario, por lo que todavía no era consciente de lo cerca que estaba del comienzo de mi sueño.

Me acosté pronto y al día siguiente muy temprano un taxi me volvía a llevar al aeropuerto de Katmandú, esta vez a la terminal de los vuelos domésticos.

Cuando pude canjear los billetes que me habían entregado la noche anterior por las tarjetas de embarque respiré más tranquilo. Todo iba bien, el vuelo salía a las 8:30 hrs y eran las 7 por lo que llegaba con tiempo para coger mi vuelo…

Y con tanto tiempo!!!!, el vuelo salió a las 13:30. Una mujer que era la responsable de mi línea aérea Agni Air, pasaba por allí de vez en cuando y decía que es que el vuelo estaba retrasado porque hacía mucho viento en Lukla. Cuando un vuelo salía, ella y las otras responsables de aerolíneas gritaban a voces el vuelo que iba a salir, eso era un verdadero caos y es ahí donde comienzas a recordar otros viajes y piensas que es momento de adaptarte a los tiempos y costumbres del país que visitas.

Por fin estaba volando a Lukla, tranquilo al principio, pero los nervios comenzaron a invadirme cuando los pilotos empezaron a ponerse nerviosos. Volábamos entre nubes, casi sin visibilidad, discutían entre ellos y se quejaban de que el gps no les funcionaba bien. Supongo que el gps no era lo único que no funcionaba bien porque pulsaban un montón de botones muchas veces y se quejaban de algo que no era capaz de comprender, solo sé que se les veía realmente tensos y claro, después de haber visto como es ese aeropuerto… pues uno se intranquiliza un poquito.

Por fin la pequeña pista apareció ante nosotros, nos acercamos hacia ella mientras continuaban discutiendo y por fin, con un buen golpe en las ruedas tomamos tierra.

Confieso que al bajar a tierra respiré tranquilo, no suelo pasar miedo en los vuelos, pero este…, este no es un vuelo habitual.

Recogí mi mochila y me puse rápidamente en camino, el retraso del avión me hacía modificar mi plan por lo que tenía que aprovechar todo el tiempo de luz que quedaba.

Mientras cruzaba Lukla, pasando al lado de algunos Yacks aun continuaba sin ser consciente de donde estaba.

Nada más salir de Lukla me encontré con la primera sorpresa, sorpresa que me acompañaría durante todo el treking.

Pensaba que desde Lukla iniciaría mi ascenso hacia el Campo Base del Everest, nada más lejos de la realidad. Lo que comencé fue un descenso pronunciado.

Había leído algo al respecto, sabía que después de Lukla se perdía altitud, y pensaba que después comenzaría la cuesta arriba.

Pues no. El treking por el Himalaya no es como el resto, generalmente cuando haces un ascenso, haces eso, “asciendes”, la subida aquí era “en sierra”, es decir, bajas mucho para luego volver a subir mucho, y cuando estás a una cota cercana a la que piensas llegar viene otro descenso brutal para luego volver a ganar altura con otra pendiente empinadísima.

Es raro encontrar por el camino caminos llanos aunque fueran con pendiente, pero llanos. Prácticamente todo el camino se hace con escalones, tanto de subida como de bajada, por lo que resulta un treking especialmente duro.

Mientras caminaba iba mirando las impresionantes montañas que me rodeaban, picos que seguramente no tengan ni nombre, pero que la mayor parte supera sin dificultad los 5.000 mts. Y muchos de ellos los 6.000.

En seguida comienzas a cruzarte con sherpas, yaks, pasas por impresionantes puentes colgantes y es ahí cuando de verdad comencé a recordar mi objetivo y ser consciente de donde me encontraba.

Mi intención era llegar al Campo Base del Everest y me encontraba andando en la cordillera del Himalaya. Quería llegar a ver la montaña más alta de la tierra, acercarme lo suficiente como para poder observar y sentir la inmensidad que un pico de casi 9.000 mts. debe transmitirte.

Estaba al principio del camino, ilusionado por mi objetivo, deseando ascender, hacer las paradas previstas de aclimatación, sufrir lo que fuera necesario para alcanzar el Campo Base cuando de repente algo pasó. De inmediato supe que no podría llegar, todo se me vino abajo.

Mi rodilla falló, sentí un pinchazo y me desestabilicé. Me detuve y recordé como el mismo dolor casi me niega la posibilidad de hacer cima en el Mulhacén años antes.

- Está bien.- Pensé – debo ir con cuidado, son muchos días y si cuido la rodilla todavía podré llegar.

Supongo que pretendía animarme, buscar alguna posibilidad que hiciera que mis planes no se desbaratasen, aunque sabía perfectamente que cuando la rodilla me falla no hay vuelta atrás.

Continué con cuidado, andando despacio y procurando no cargar la rodilla. Iba bien, y el hecho de que solo en ocasiones notara algún dolor me hacía mantener la esperanza.

Mientras caminaba iba cruzando pequeñas aldeas donde se anunciaban pequeños bares y alojamientos para el montañero. Quería llegar a Phakding y a mitad de camino hice una primera parada para tomar un té que al final fueron dos, me encontraba tan a gusto…

Estaba allí sentado al lado del camino, veía pasar algún grupo de montañeros guiado por sherpas y con los correspondientes porteadores, estos en ocasiones pasaban solos, con sus tremendas cargas y un curioso bastón en forma de T en el que apoyarse mientras andaban y en el que apoyar su carga cuando paraban a descansar.

La rodilla había vuelto a molestarme ocasionalmente, pero pensaba que aun podría andar algo más, pero cuando reanudé la marcha otro pinchazo volvió a pararme, lo intente pero al salir de Phakding el dolor me hizo parar en la última casa de la aldea.

En frente se encontraban unos cuantos lodges que parecían bien preparados para los montañeros, pero esta casa sola y perdida en la salida de la aldea me pareció muy acogedora por lo que pregunté el precio de una habitación. Cuando me dijeron que 100 rupias y me enseñaron la habitación pensé que la relación calidad precio era difícilmente mejorable, por lo que decidí quedarme allí y darle un descanso a mi rodilla con la esperanza de que al día siguiente esos pinchazos quedaran en un mal recuerdo.

Como no éramos muchos, en lugar de habilitar el salón de invitados la casera nos acomodó en su cocina para la cena, por lo que pudimos verla cocinar, ver como vivían ella y su familia y como los niños jugueteaban entrando y saliendo y observándonos con curiosidad.

Al día siguiente reanudaba mi marcha, esta vez dirección Namche Bazaar. De nuevo el Himalaya volvía a desesperarme con sus subidas y bajadas escalonadas, pero mi rodilla parecía responder bien por lo que me sentía fuerte y animado. El Campo Base volvía a ser posible.

El camino cada vez era más bonito, las aldeas que cruzaba eran preciosas, ambos, camino y aldeas se encontraban salpicadas de pequeños templos, estupas, piedras talladas y pintadas con distintos mantras y rodillos giratorios que usan para rezar.

El camino, aunque duro, era precioso, la última parte pasado Larha Dobhan resultó dura como pocas que haya hecho, una subida tremenda desde los 2.800 mts hasta los 3.450 de Namche Bazaar escalonada y con una pendiente tremenda.

En la segunda mitad de la subida el tiempo cambió de repente, luego aprendí que es algo habitual allí, por la mañana puede brillar un sol precioso y por la tarde cubrirse de nubes y bajar la temperatura rápidamente, tanto fue así que después de empezar a llover el frio transformó la lluvia en nieve.

Cuando llegué a Namche, casi no me dio tiempo de acomodarme en la habitación que cogí cuando la nevada cesó y un sol radiante iluminaba un precioso pueblo nevado rodeado de impresionantes montañas que no bajaban de los 7.000 mts.

Estaba contento, mi rodilla se había portado genial, por lo que estaba seguro de que conseguiría mi objetivo.

Salí a dar un paseo por Namche, un sinfín de tiendas de montaña y artículos locales salpicaban las calles, era un zoco en toda regla, y vagaba por sus calles maravillándome del colorido que mostraban con la nieve derritiéndose en sus tejados.

Me encontré con tres españoles que tenían mi mismo objetivo, charlé un poco con ellos y continué mi paseo.

Cuando llegué a mi hotel me puse a charlar con los caseros, una mujer y su hermano de lo mas hospitalarios, por la noche cené en el comedor para invitados, pero el ultimo té antes de irme a dormir ya me lo tomé en su cocina, charlando con ellos que me aconsejaban coger algún porteador para aliviar el peso en mi rodilla. Al día siguiente en el desayuno insistieron, pero les volví a repetir que era un camino que me apetecía hacer solo.

Valoré en varias ocasiones contratar un porteador, es cierto que los 16 kgs. de la mochila podrían forzar algo más mi rodilla, pero como me encontraba tan bien y el día anterior me había respondido genial decidí continuar solo.

Me encontraba a 3.450 mts. Y la siguiente parada seria en Tangboche, a 3.865 mts. No era mucho desnivel, por lo que continué animado, incluso pensando en que si se me daba bien podría continuar un poco más y así ganar sino un día, al menos algunas horas.

En la subida de nuevo me sentía fuerte, no tardé mucho en llegar a los 3.600 mts. Donde desde una estupa pude ver por primera vez lo que tanto deseaba, El Everest.

Todo el mundo paraba allí, y todo el mundo sacaba fotos, todo el mundo menos yo, no quería despistarme, no quería entretenerme en enfocar y jugar con los parámetros de la cámara, solo quería sentarme y disfrutar de la impresionante mole que se erguía ante mí, El Everest, la montaña más alta del mundo.

Después de unos minutos de calma reanudé mi marcha, veía en el horizonte una aldea en una loma, supuse que era Tangboche, pero un valle cortaba mi camino, me hizo pensar mal, pero supuse que la ruta lo bordearía.

Continué andando media hora más y encontré cerca de la siguiente aldea, una casa de invitados que ofrecía en un tenderete artículos locales a los montañeros y un delicioso té del que disfruté tres tazas durante casi una hora.

Allí sentado podía ver la cima del Everest, el sol caía sobre mí y me encontraba en la gloria. El dueño me dijo que solo me faltaban unas tres horas hasta Tangboche, por lo que me tomé mi tiempo para descansar y disfrutar de las vistas.

Cuando me puse en marcha ya me advirtieron que debía bajar al rio y después comenzar la ascensión. Cierto, de nuevo una bajada tremenda desde los 3.600 hasta casi los 2.800.

A pesar de lo empinado y escalonado de la bajada, mi rodilla seguía portándose bien, me detuve a comer en la orilla del río, no mucho tiempo, y después emprendí la subida.

De nuevo con una pendiente tremenda hasta los 3.865. A pesar de comenzar animado, parece que me quedé demasiado frio en mi última parada y a los pocos metros la rodilla me volvió a dar un aviso.

- Vaya!!!! Con lo bien que iba!!!!, en fin, con cuidado….- pensaba.

Como la recuperación había sido buena, pensé que subiendo despacio y con cuidado lo solucionaría. No, el dolor fue a más, lo intentaba todo, cargar mas la otra rodilla, apoyarme más en los bastones, ir despacio, pasos cortos… pero nada, el dolor iba cada vez a más.

Tanto fue así que a mitad de subida me dieron varios pinchazos que casi me hacen caer. No tenia elección, no podía bajar, la bajada sería peor para la rodilla y la subida me estaba matando. La altura se hacía notar, y cada vez acusaba más el esfuerzo que tenía que hacer para poder continuar.

Eso hice, continuar como pude, despacio, recordaba la nevada del día anterior y miraba las nubes constantemente esperando que para colmo no empeorara el tiempo, por suerte, no fue así.

La última hora de ascenso iba prácticamente a la pata coja, solo apoyar o hacer el movimiento de levantar la rodilla me hacía ver las estrellas.

Me encontré con los alemanes con los que había compartido cena en Phakding, acusaban la altitud y tenían que parar constantemente a recuperar el aliento, yo con mis pasitos cortos, poco a poco iba ganando terreno.

Por fin pude llegar a Tangboche, encontré habitación y me tiré en la cama a reposar la rodilla.

Necesitaba hacerlo incluso para poder llegar al comedor y cenar. Allí tumbado y con los dolores que sentía se disiparon todas mis dudas. En ese momento, tenía días suficientes para poder regresar e incluso poder tener algún percance más con la rodilla, pero si continuaba y volvía a tener dolores, se complicaría mi vuelta y podría incluso perder mi vuelo de regreso.

No me quedó más remedio que tomar la decisión de descansar allí el día siguiente y después darme la vuelta a pesar de no haber conseguido mi objetivo.

Al día siguiente al salir y ver el cielo despejado pude ver lo que más deseaba, unas preciosas vistas del Everest, desayuné mirándolo, embelesado, fotografiándolo sin prisa, ahora tenía todo el día para deleitarme.

Con esa vista, el objetivo del Campo Base comenzaba a perder importancia hasta el punto de no quedar como una cuenta pendiente. Altura puedo hacer en otros destinos, y ver el Everest... lo tenía ante mí, ese era mi sueño.

Como no tenía mucho que ver allí y el tempo realmente impresionaba me fui a verlo. Un monje me abrió la puerta y me dejó visitarlo con la clara instrucción de “no grabar”, fotos sí, pero película no permiten, me deleité el tiempo que quise, estaba solo en ese impresionante templo y cuando salí y vi la caja de donativos me disculpé por no llevar dinero encima prometiendo volver más tarde a hacer un donativo.

Después de otro té en la panadería fui a visitar el museo, un museo muy sencillo en el que tras comprar algún recuerdo y preguntar si todo el dinero del museo iba destinado al templo y responderme que sí, dejé un sencillo donativo de 500 rupias.

- Un momento, su recibo.- Me dijo la señorita que me atendió.

- Ah!, no gracias, no es necesario.- Le respondí pensando que para qué quería yo un recibo de una donación.

Volví a pasear por la aldea y cuando estaba recostado al sol observando uno de los preciosos glaciares que rodean Tangboche oí un monje que venía desde el templo y preguntando por alguien que se llamaba como yo.

- Soy yo.

- Ah, hola, muchas gracias por el donativo, pero tengo que hacerle su recibo.- me dijo el monje.

- No es necesario de verdad, muchas gracias….. aunque…. Es bonito el recibo?

- Si.- Respondió entre risas.

- Ah pues entonces vamos.

Y nos dirigimos charlando hacia el monasterio, una vez allí y después de hacerme el recibo, (realmente me pareció bonito) continuamos charlando hasta que me dijo:

- Espera, quieres que te bendiga?

- Pues me encantaría, muchas gracias.

El monje me anudó un cordel alrededor del cuello mientras decía algo de lo que solo pude entender…

- Por una larga vida.

Me dijo que por las tardes tenían una ceremonia en la que dejaban entrar a los turistas, pero que ese día por la mañana tenían otra y me invitó a entrar con ellos.

Allí estaba yo, entre todos esos monjes budistas mientras rezaban, tomaban té y repetían sus mantras.

Yo buscaba altavoces ya que su voz gutural resonaba en el templo de una manera especial, no los había.

Solo me pidió que estuviera en silencio, y es que me resultaba imposible incluso hacer el más mínimo movimiento que pudiera distraerles.

No soy creyente, no creo en el karma, ni en los chacras, ni en ese tipo de cosas, pero es cierto que esa gente, irradia una paz y una calma que no había visto antes.

Cuando salí, pensé que mucha de esa paz nos hace falta en occidente.

Volví a deambular por la aldea, vi como la gente entraba a la habitual ceremonia de las tardes y poco después, un montañero sacaba algo parecido a un frisbie y empezaba a jugar con unos niños de allí. Al rato salió un niño con hábitos de monje y se unió al juego, pocos minutos después se unieron algunos monjes más, alguno de ellos entradito en años.

Fue maravilloso ver como esas personas que parecen de otro mundo, se animan y se mezclan con la gente en sus juegos, en sus diversiones, incluso viendo el futbol y practicándolo todos los sábados como me contó el monje en nuestra charla.

Por la tarde conocí a Aldo, un mexicano que iba a hacer cima, estuvimos charlando hasta el anochecer, mientras me contaba la bonita historia que le había llevado a embarcarse en semejante aventura.

Al día siguiente emprendí mi camino de vuelta, en principio debería haber parado a dormir en Namche, pero mi rodilla respondía de maravilla y conseguí llegar a Monjo, donde pasé noche para al día siguiente llegar a Lukla a las tres de la tarde.

Intente conseguir vuelo a Katmandú me dijeron que era posible y que me fuera al aeropuerto, así que eso hice.

El aeropuerto estaba cerrado, no había aviones en la pista, me extrañaba, hasta que vino otro chaval israelí y me dijo que le habían dicho que con un poco de suerte saldría uno de nuestra compañía por la tarde.

De repente un chico abrió la puerta del aeropuerto y nos invitó a pasar. Se puso en el mostrador de la aerolínea, nos pidió los billetes y nos dio las tarjetas de embarque.

Se cambio de mostrador y nos dijo, ahora por aquí para embarcar el equipaje, y así el chaval iba cambiando de mostrador para hacer él solito todos los tramites en ese aeropuerto desierto.

Poco después llegaba la avioneta que me dejaría en Katmandú donde tuve que improvisar como continuar mi aventura en Nepal, nuevo destino… Las tierras bajas del sur.

Continua en: Continuación en: Katmandú. La tierra media

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Tangboche no es muy grande, tres o cuatro casas de invitados, una panadería donde sirven pastel de manzana y un impresionante templo budista y un museo sobre el templo es todo lo que tiene que ver además de las impresionantes vistas del Lotshe, el Ama Dablan y el Everest.

La situación de poder compartir con ellos la cena en lugar de en el apartado comedor para invitados nos ofrecía la ocasión de poder disfrutar su forma de vida y acercarnos más a ellos.
Comencé a hablar con tres alemanes que también se hospedaban allí, dos chicas y un chico, una de ellas hablaba casi con soltura español debido a sus habituales vacaciones en Sudamérica.
Reanudé la marcha y otras tres horas después llegaba a Phakding, volví a parar a tomar otro té y como quedaba algo más de una hora de luz quería llegar a la siguiente aldea.

7, 8 y 9 de mayo de 2010 - Canal de Castilla

2010-05-08T13:42:00.003+02:00

Mis dos amigas patinadoras Pilar y Marian, nuestras tres bicicletas, el portabicis, nuestras alforjas, mi coche y un destino ... para hacer cicloturismo no se necesita nada más, ni nada menos.

Nuestra salida de Madrid se programa a las 19 h pero hasta las 20 h no arrancamos porque es muy difícil meter tres bicis en el portabicis ... echo de menos a mi Mc Giver Sergiete que seguro que con una brida las mete a presión.

Vamos por la carretera de Burgos dirección Valladolid 210,9 kms llegamos al cabo de dos horas y empezamos a buscar nuestro alojamiento Hostal Los Arces C/ San Antonio de Padua, 2, Tlf 983 353 853, 60 euros la habitación triple, nos cuesta trabajo encontrarlo porque el GPS no ayuda nada y encima el edificio está de reformas y no hay ningún cartel, al final Marian pregunta y todo resuelto.

Para alojarse con bicicletas se sigue un protocolo al hacer la reserva este fue el tercero que elegí porque tenían sitio en un trastero para dejar las bicis. El Hostal Los Arces es normalito, una vez que nos registramos salimos a cenar y no cenamos nada del otro mundo porque en Valladolid a partir de las 23 h cierran las calles.

Para dejar el coche en un zona de no pago tuvimos la suerte a las 24 horas de dar con un gruista municipal que nos indicó que al final de la C/ Pizarro pegado al Corte Inglés se terminaba la zona de la hora, un poco más y nos salimos de la ciudad ... tuvimos que volver en taxi con un taxista de Casablanca que nos contó que en Valladolid se extrañaban que en Marruecos fueran en coche y le dije yo … qué piensan que van en camello y me dijo que si.

Nos lavamos los dientes y a la cama porque al día siguiente a las 7:00 h nos tocan la corneta. Pagamos y ya en bicicleta y con las alforjas cargadas nos dirigimos a la estación de Renfe en la Plaza de Pizarro por el camino nos encontramos el único sitio abierto para desayunar unos churros fríos y gomoso, en fin pilarín, llegamos a la estación a las 9:00 h y compramos los billetes de tren dirección Alar del Rey (Palencia) por 9 euros cada uno sólo ida, nos acomodamos donde podemos y esperamos a que empiecen a llegar nuestros compañeros de ruta … a todo ciclista que veo le pregunto pero casi todos van al Camino de Santiago … los primeros localizados son Aurora y Fran y al cabo de un rato llega el resto de la tropa, nuestro tren sale a las 9:35 h, tomamos posiciones porque si algo me estresa es pensar que no vamos a subir a tiempo las bicis, que se nos olvidará algo en el andén o que no tendremos sitio para colocarlas en el vagón, pues nada de esto pasa.

El revisor cuando llegamos pretendía vaciar un vagón para acomodar las bicis, pero un señor mayor se nego a moverse de su sitio porque lo ocupaba desde hacía 40 años, metemos las bicis donde podemos, nos piden los permisos para llevar las 15 bicicletas y nos dicen que a él no le han comunicado esta invasión, nosotros le ponemos la mejor de nuestras sonrisas porque sólo falta que nos haga bajar del tren.

Al cabo de dos horas llegamos a nuestro destino Alar del Rey y nos volvemos a reagrupar los bicicleteros, el camino empieza saliendo de la estación y pasando por un puente de hierro a la derecha. El camino es apto para despistados porque es seguir la orilla del río todo el rato 70 kms nos separan de Fromista el lugar elegido para dormir.
Después de pedalear durante tres horas nos entra hambre y nos salimos del camino para comernos un bocadillo en un pueblo que no recuerdo su nombre, no hay vida por las calles y Pilar a través de una ventana divisa movimiento de personas, yo sin saber muy bien lo que era entro en ese lugar y pregunto, que si era un bar y me confirman que si, yo creo que no hice bien la pregunta porque nos metieron una clavada por un plato de queso, otro de jamón serrano que sólo le faltaba salir corriendo de lo poco curado que estaba y unas cuantas rebanadas de pan de molde debiámos tener en la frente que éramos de Madrid.

Después de pagar nos incorporamos al camino dirección Fromista todo el rato discurre en las orillas del río Pisuerga hay un montón de vida (patos, palomas, gorriones, etc.) y un montón de compuertas a cual más bonita nos volvemos a reagrupar con el grupo y a 20 kms de llegar a Fromista nos encontramos con el segundo grupo que había salido por la mañana y aquí conocemos al resto del grupo y a mi contacto como organizador de esta pedaleada Luis que por lo serio de sus email yo pensaba que era un señor mayor, muy equivocada estaba.

Los 20 kms nunca se terminan y de pronto vemos en la lejanía un pueblo … es Fromista, abandonamos el camino y vamos directamente a la Plaza de San Martín entramos en el hotel-cafetería y nos pedimos casi todos un chocolate con churros al cabo de una hora damos la merienda por terminada y empieza la búsqueda de nuestro Hostal Marisa en la Plaza de San Martín, s/n, Tlf 979 810 023, cuesta 30€ la doble, 18€ la simple y la cena menú de peregrino 10€ por ser sábado y nos dejan guardar las bicicletas en el portal.

El hostal está muy limpito y nos atiende en todo momento Julia que nos da de cenar tipo madre sopita de cocido, lomo, tortilla de champiñones y yogurt.

El resto del grupo tienen que pedalear 10 kms más porque duermen en un albergue. Nosotras después de cenar decidimos darnos una vuelta a las 22 h y sólo podemos llegar hasta el bar de la esquina para confirmar si al día siguiente a las 7:00 h estará abierto para desayunar, confirmado, vuelta al hostal y a dormir que a la mañana siguiente nos tenemos que levantar muy temprano.

A la mañana siguiente el día se levanta lluvioso y no nos abandonará en todo el pedaleo, nos juntamos con el resto del grupo a 10 kms de Fromista y aquí unos deciden ir por la carretera y otros por el camino de tierra, los que elegimos el camino de tierra y con ruedas de BTT terminaron como una croqueta rebozada y los que llevábamos cubiertas mixtas aguantamos el tipo como pudimos.

A 15 kms de Palencia decidimos hacer una parada para comer unas barritas y el resto del grupo siguio porque estaba diluviando, nosotras por el camino decidimos dar por terminada la pedaleada y decidimos coger el tren en Palencia dirección Valladolid, cuando llegamos a la estación de Renfe … Sorpresaaaaaaaaaaa estábamos todos allí esto de la bici es un vicio pero no masoquismo, compramos el billete por 3 € y nos dimos una vuelta por Palencia es curioso porque la ciudad huele a pan quemado.

Al cabo de media hora a las 16 h llegamos a Valladolid con tan mala suerte que cuando estábamos decidiendo donde comer se nos acerca una pareja de Madrid y nos recomiendan el restaurante más cutre de Valladolid en la C/ Velardes con un menú de 8 euros y que todo estaba normalito-regularcito.
Una vez terminada la comida vuelta a coger las bicicletas dirección mi coche.

Tengo que darles las gracias a Pedalibre que a parte de ser socia he conocido a gente encantadora como Belén y Rubén con los que no paré de hablar durante toda la pedaleada.

Zambia 2.009 (Parte III)

2010-01-31T21:18:00.019+01:00

Los siguientes objetivos en el viaje eran Mana Pools en Zimbawe y el parque nacional de Bajo Zambeze, pero tuvimos que eliminar nuestra visita a Zimbawe debido al contratiempo que nos había ocasionado el coche, tanto por la falta de seguridad en el mismo, como por los días que nos había hecho perder. El objetivo era claro, llegar al parque nacional de Bajo Zambeze y pasar varios días allí, disfrutando de la abundancia de animales que nos habían comentado que en ese parque se concentraban, quien nos iba a decir que la mayor aventura del viaje aun estaba por llegar.

Nos dirigimos a Bajo Zambeze y para ello hicimos noche de nuevo en Lusaka, pero como el Chachacha estaba lleno, nos recomendaron ir a otro Backpackers donde conocimos a Patrick y Bárbara, dos suizos que llevaban un año dando la vuelta al mundo y que se animaron a unirse a nosotros cuando les propusimos nuestro itinerario.

Al día siguiente comenzamos camino, todo bien, incluso la tasa (Multa) que nos hicieron pagar pasado el pueblo de Kafue por supuesto exceso de velocidad “a ojo”, eso si, la multa era bonita.
Al llegar a Chirundu nos desviamos y como uno o dos kilómetros después de coger el camino que nos llevaba a Bajo Zambeze… Sorpresa!!!! El coche se apagó, si, tal como suena.

Conseguimos parar varios coches de los lodges de la zona y al final encontramos un mecánico que nos cambió el filtro del gasoil y nos dijo que tanto el filtro como el depósito tenían roña para parar siete coches. Mientras Patrick y yo hacíamos intentos de arreglar el coche con el mecánico, Marina y Bárbara encontraron entre el grupo de niños que hacia corro con curiosidad ante nuestro coche a “Marino” un niño muy rico que enamoró a Marina.

Ahí pasamos el día, entre nuestros intentos por arrancar el coche que nos hacían conseguir que anduviera unos 100 mts. Y se volviera a parar, y los juegos que improvisábamos con los niños.
Al final fue imposible arreglar el coche, pero tuvimos la suerte de que nos remolcaran a un lodge a la orilla del rio Zambeze que es propiedad del padre de Alexandra Fuller, autora del libro Piel blanca. Una infancia en África

El nos acogió y nos animó a tomar una cerveza en su bar, aceptamos con la innegociable condición de que él, se tomara otra con nosotros. Resultó un hombre encantador y con muchas aventuras que contar. Como siempre parece que la suerte nos sonríe y a pesar de haber vuelto a sufrir de nuevo un enorme contratiempo, el destino nos depositó en un lugar de ensueño, con una gente encantadora y que desde luego nos sorprendió.

No habíamos conseguido llegar a los límites del Parque Nacional de Bajo Zambeze y mucho menos traspasarlos y lo último que imaginábamos es que pudiéramos encontrar un paraje como el que descubrimos esa noche y al día siguiente.

Acampamos allí, a la orilla del rio, con unas vistas tremendas del rio Zambeze y el sonido de los hipopótamos pocos metros más abajo.

Para el día siguiente nos habían propuesto un safari en barca recorriendo el rio, fue una experiencia maravillosa. Cuando vas a África piensas que tienes que entrar en los parques nacionales para poder ver animales, pero como en Tanzania, volví a recibir de nuevo una lección, “esto es África”, y es que en África puedes encontrar animales en cualquier lugar. Pudimos acercarnos mucho a grandes grupos de hipopótamos, a elefantes, vimos incluso alguna tortuga leopardo y algunos cocodrilos muy tímidos. Pero en este caso, creo que lo más impresionante no fue exactamente la fauna que vimos, sino el entorno en el que nos encontrábamos, de nuevo en uno de los lugares más emblemáticos del mundo y con una puesta de sol de esas que solo se pueden ver en África.

Al día siguiente volvió el mecánico que nos atendió en Kafue, y su solución fue cambiarnos el coche por un Mitsubishi con las ruedas sin dibujo y unos 20 kms. De gasolina, cuando no había una gasolinera en unos 80 kms. a la redonda.

Claro, si no teníamos gasolina y no había gasolineras ¿que podíamos hacer? El mecánico nos guió al centro de Chirundu, metiéndonos por sus callejuelas… perdón, por las caminos de arena que dibujaban lo que deberían ser calles en ese entorno más similar a un poblado grande que a la ciudad fronteriza que definen las guías.

Al final llegamos a un grupo con un aspecto de mafiosos que no se tenían y que estaban apoyados en enormes bidones de gasolina, si si, el mercado negro de la gasolina, en todos los sentidos….
Negociamos el mejor precio que pudimos calculando la cantidad necesaria para poder llegar a la siguiente gasolinera, y cuando por fin, teníamos lo que necesitábamos, decidimos no arriesgar más con ese coche, que no nos ofrecía ningún tipo de confianza y quedarnos en el logde para después regresar a Lusaka.

Cuando volvimos a Lusaka fuimos a devolver el coche. Habíamos hecho como unos 1.200 o 1.500 kms. de más por lo que en teoría deberíamos pagar ese exceso de kilometraje.

Pero cuando al entregar las llaves me dijeron el importe que debía pagar por el exceso de kilometraje (unos 600 $), me puse como un basilisco y comencé decirles en mi ingles básico que eran ellos quienes tenían que devolvernos dinero a nosotros, que nos habían destrozado el viaje dándonos un coche sin las revisiones oportunas, que conocía mis derechos y que si no me devolvían 600 $ iría a poner una denuncia a la policía y llevaría una copia al ministerio de trabajo, al de turismo y a dos más que no recuerdo los nombres que dije. Les hice escribir todo lo que había dicho para que se lo enseñaran a su jefa.

Nos dijeron que nos pasáramos por la tarde que estaría la jefa y eso hicimos. Cuando llegamos se abrió la puerta y salió una negra gorda como un hipopótamo de los que habíamos visto en Zambeze. Como sería, que Marina dio un paso atrás.

- Son ustedes los que han escrito esto?
- Si, - Respondí
- Vengan conmigo, vamos a la policía.
- POR SUPUESTO – Espeté con total seguridad por fuera y con total acojone por dentro, consciente de que lo primero que haría la policía sería retirarnos el pasaporte.
- Quien es su Cónsul aquí?
- El Sr. Casilli.- respondí
- Déjenme hablar con él.
- POR SUPUESTO. – Volví a espetar, en esta ocasión más tranquilo mientras le daba su teléfono móvil.

La señora le llamó por teléfono, yo conseguía seguir la conversación a duras penas, pero me daba la impresión de que el Sr. Casilli la estaba poniendo en su lugar. Por lo que podía oír, el Sr. Casilli le decía que no fuera a la policía, que le diera tiempo para hablar con nosotros y luego tener una reunión a tres bandas en la que él haría de mediador.

A la señora le pareció bien.
- Vale, pero mañana es sábado y yo tengo un compromiso, luego domingo y…..
- Nosotros estamos aquí hasta el martes. – respondí rápidamente.
- Ok, pues el lunes a las 10 – dijo ella
- Antes si es posible, quiero solucionar esto con la mayor urgencia. – le dije yo.

Acordamos la reunión a las 10 y el Sr. Casilli vino esa misma tarde a visitarnos a Chachacha Camp, le contamos nuestra experiencia y el nos explicó que ahí no pasa nunca nada. Nos contó la Experiencia de la española muerta por un elefante en Julio y como no se hizo nada de nada al respecto. Nos despedimos del Sr. Casilli hasta la reunión del lunes.

El domingo a las 2 abandonamos Chachacha camp con dirección al aeropuerto. En realidad nuestro vuelo salía el domingo a las 18, pero ese as, era nuestro y bien hicimos en guardarlo hasta el final.

Cuando llegamos al aeropuerto buscamos el lugar más escondido y lo encontramos en una cafetería de la segunda planta que tenía una especie de reservados donde tomar algo y ahí, permanecimos escondidos hasta la hora de salida de nuestro vuelo.

No sabíamos si la mujer de la empresa del coche podría haber pagado a alguien del aeropuerto para avisarla si nos íbamos o si habría puesto, por su cuenta, una denuncia en la policía.

Pasar los controles aceleró nuestro pulso, mirábamos lo que hacían con nuestros pasaportes, si los cotejaban, si nos miraban… yo creo que hasta pusieron de música de fondo la banda sonora de misión imposible cuando nosotros pasábamos por la aduana.

Para colmo nuestro vuelo se retrasó y salió una hora tarde. A las 19:35 hrs. El avión por fin despegó y al mirar a Marina, noto en su mirada la complicidad que dice “Lo hemos conseguido!!! Hemos salido del país…”.

Zambia 2.009 (Parte II)

2010-01-16T15:06:00.069+01:00

Nuestro siguiente destino era el norte de Kafue y si bien podríamos haber hecho el camino más rápido por buenas carreteras por la ruta de Lusaka, decidimos cruzar el parque desde el sur, así aprovechábamos y pasábamos el mayor tiempo posible en plena naturaleza, inconscientes de que ese sería el comienzo de una gran aventura.

Después de interminables carreteras llenas de polvo y baches llegamos a Nanzhila Camp, en el sur de Kafue, donde decidimos pasar nuestra primera noche al aire libre. La zona era genial, un lugar para poner nuestra tienda. Como cuarto de baño, un pequeño vallado de ramas que contenía una taza de váter y como ducha, otro pequeño vallado en el que para ducharte tenías que llenar de agua un cubo y elevarlo mediante una cuerda para después dosificarla con una alcachofa que habían ensartado en su base. Lo que mas me llamó la atención, es que en la mayor austeridad que la sabana africana puede ofrecer, al lado del váter había un rollo de papel higiénico Scotex blanco de doble capa, casi se me saltan las lagrimas….

El lugar era idílico, un estanque frente a nosotros y la posibilidad de dormir completamente solos dentro de un parque nacional. Plantamos nuestra tienda sin el doble techo, así tendríamos la posibilidad de ver las estrellas de la noche africana.

Cuando anocheció hicimos una hoguera, y aunque al ir a recoger leña, lo hacías con la misma tranquilidad que lo harías en el patio de una casa rural en España, de repente caías en la cuenta que estabas en un paraje donde habías entrado a formar parte de la cadena alimenticia, y que allí, cerca de ti, en algún lugar, estaban algunos de los depredadores más peligrosos del mundo.

Madrugamos bastante, habíamos acordado hacer un safari al amanecer y un guía del lodge contiguo nos acompañaría. Desde el principio comenzamos a ver huellas de león, elefante y leopardo, todas frescas, pero a ellos fue imposible verlos. Vimos todo tipo de herbívoros, Ñus, Gacelas, Antílope sable, Antílope de agua, Cudúes, Topis, Impalas y algunos más, aunque todos bastante lejos. Por un lado una pena, gusta verlos más cerca, pero por otro, que los animales tomen distancia significa que no están acostumbrados a la presencia humana y eso me hace sentir mucho más lejos de la civilización, de cualquier tipo de viaje organizado y mucho más dentro de una naturaleza casi inexplorada, pura y no edulcorada.

Cuando finalizamos el safari dejamos al guía en el lodge y continuamos camino hacia Ngoma. El calor nos obligaba a abrir las ventanas, y cuando nos quisimos dar cuenta tuvimos que parar el coche, las moscas tse-tsé nos estaban acribillando. Así que armados con los mapas y con las ventanas cerradas decidimos no dejar un solo insecto vivo.

Cuando no encontramos ningún vampiro más, nos dispusimos a continuar el camino, pero al arrancar el coche….. Era imposible, algo pasaba, hicimos de todo, intentábamos arrancar una y otra vez, abríamos el capó y mirábamos el motor como si supiéramos algo de mecánica, pero nada, imposible.

Allí estábamos, en medio de la nada, con un coche que no arranca, sin ningún tipo de cobertura y sin saber si a lo largo del día pasaría alguien. Valoramos todas nuestras posibilidades hasta que Marina dijo:

- Vámonos, coge lo imprescindible y vámonos.

Se me puso la carne de gallina, por un lado, andar solos por un parque nacional es una locura y una verdadera temeridad, pero por otro…. ¿que más opciones teníamos? Me encantó el empuje y la decisión de Marina y, mientras cogía lo imprescindible mi imaginación comenzaba a volar…

- El forro por si hay que hacer noche, agua en cantidad, cerillas….

¿Y si nos alcanzaba la noche?, ¿debíamos dormir al refugio de una hoguera o mejor intentar encaramarnos en un árbol? Una avalancha de pensamientos abarrotaba mi imaginación, me sentía en las puertas de una de las aventuras que más había deseado durante toda mi vida, explorar solo, sin guías, a pie, un entorno completamente salvaje.

Comenzamos a andar dirección Ngoma. Por el camino de arena que seguíamos podía ver huellas frescas de elefante y león, por lo que cogí un palo enorme a modo de tranca, consciente de que si venía un elefante, se lo podría ofrecer de mondadientes.

El paso era ágil y después de casi dos horas y unos 8 kms. andando bajo el acoso de las moscas tse-tsé llegamos a un claro que nos ofreció probablemente una de las imágenes de África que jamás olvidaré.

El bosque que atravesábamos se abría y una planicie verde con elefantes, ñus, búfalos y gacelas nos hacía sentir en el corazón de África.

Cuando viajas a África, buscas esa imagen, pero rápidamente te das cuenta de lo difícil que es conseguirla. Poco a poco, vas consiguiendo siempre, alejarte un poquito más de la civilización.

Primero consigues adentrarte en un entorno natural en el que los turistas no van en masa, luego, cuando ya tienes eso, comienza a sobrarte todo, cuando consigues llegar ahí sin guía, ya quieres llegar sin coche, cuando ves esa imagen sin coche ya la quieres lejos del mundo.

Ahí estábamos, con esa impresionante vista ante nosotros y solos, completamente solos. Esto, es lo que he buscado desde mi primer viaje a África y ahora, a pesar de las circunstancias, para mí se estaba cumpliendo un sueño.

Poco después Marina vio una pequeña humareda en el horizonte…

- UN COCHEEEEEEEE!!!! Gritó…

Y comenzó a correr.

- MARINA NO CORRAS!!!!!!!
- QUE SIIIIIIIIIIIII
- QUE NOOOOOOOOOOO, NO CORRAS POR DIOS!!!!!!

Veíamos en el coche nuestra salvación, pero correr en África es un reclamo seguro para los depredadores.

Por fin el coche llegó a nosotros:

- Buenos días, les importaría llevarnos, nuestro coche está roto unos 8 Kms. atrás.
- Si claro, subid.

En el coche iban un par de italianos simpatiquísimos, Mauro y Elisa. Nos rescataron y nos dirigimos de nuevo a Nanzhila Camp. Cuando pasamos por el coche intentamos arrancarlo con unas pinzas de batería pero fue imposible.

Mauro y Elisa acamparon a nuestro lado y rápidamente hicimos muy buenas migas con ellos. Les contamos lo contentos que nos pusimos al ver su coche en el horizonte y ellos nos contaron su conversación al vernos:

- ¿Y esos?
- Será una turista con un guía.
- Que va, si el guía es blanco.
- ¿Dos turistas? ¿Y como coño han llegado aquí solos??????????

Después también nos confesaron como se habían extrañado de nuestra actitud.

- Lo que no podemos comprender, es la tranquilidad con la que nos dijisteis que si podíamos llevaros, si a cualquiera le pasa eso, sale gritando y haciendo gestos y pidiendo socorro y vosotros llegasteis a nosotros como quien se acerca a preguntar la hora en Roma.

Resultaba muy sencillo encajar con ellos, por lo que las risas, y las aventuras que nos contábamos hacían que congeniáramos muy rápidamente.

Esa noche decidí hacer un safari con los italianos que resultó como el de por la mañana, muy chulo pero pocos animales salvo algún elefante, alguna jineta y algún que otro facoquero.

La empresa tardó tres días en enviarnos ayuda, el tiempo Africano es más lento que el nuestro. Pero además las cosas funcionan de otra manera, cuando llegó el mecánico y un conductor ayudante, nos arreglaron el coche y nos pidieron dinero para poder volver, ya que decían que la empresa les había enviado sin nada.

Condujimos con ellos hasta Itezhi – Tezhi, donde yo le había dicho a Marina que había un supermercado y que ahí podríamos abastecernos. El “supermercado” era para verlo, era como lo del palo y la ramita de Marina, pero esta vez en mi caso. Entramos en la tiendecilla y pudimos comprar unas galletas, unos yogures, creo que algunas salchichas y unos cereales. Acordamos con el conductor y el mecánico darles algo para gasolina, les hicimos firmarnos un recibo y por fin volvimos a emprender viaje como queríamos, solos, con destino, norte de Kafue.

Llegamos a Lufupa Lodge en el norte del parque nacional de Kafue, a orillas del rio Lufupa. El entorno era precioso, nos asignaron un lugar para plantar la tienda, y luego nos fuimos directos a las instalaciones principales donde había un restaurante del que dimos buena cuenta durante nuestra estancia allí, aprovechando las preciosas vistas que nos ofrecía.

Esa misma tarde hicimos un safari en barca por el rio, donde vimos elefantes, algunos cocodrilos no muy grandes y unos cuantos hipopótamos, la verdad que no muy de cerca. Claro, esto provocó el vuelo incontrolado de la imaginación de Marina, que me susurraba:

- Yo creo que el barquero cuando ve un animal se aleja para que no lo veamos, nos tiene manía….

Por la noche decidí unirme a un safari organizado por el Lodge, ya que había uno previsto y en el coche aun había sitio. Marina me dijo que lo que quería era hacer fotos y que de noche no se podía, la experiencia fue única. Jinetas, civetas, un puercoespín, una hiena, hipopótamos. El conductor y el guía hacían gala de todo su buen hacer mostrando un gran empeño en descubrirnos lo que queríamos ver, depredadores.

Continuábamos explorando los caminos en busca de ellos, cuando el coche de repente se paró, el guía y el conductor se susurraban cuando uno de ellos se dio la vuelta.

- Silencio por favor, vamos a ver un leopardo y probablemente haya una hembra cerca.

No nos lo podíamos creer, mirábamos en la oscuridad intentando encontrarlo y éramos incapaces de verlo cuando de repente, emergió de la oscuridad haciéndose visible en la luz del foco que lo buscaba, mostrándose como si quisiera contonearse para nosotros, y en realidad era lo que hacía, solo que su contoneo iba dirigido a la hembra que le seguía.

Marcaba las ramas con su orina, como reclamo para ella, y ella le seguía a distancia, olisqueando las ramas marcadas y siguiendo el rastro de su pretendiente.

Allí estaba yo, subido en un todoterreno abierto, observando toda la escena. Mi ilusión era ver un leopardo, pero jamás habría podido imaginar que podría presenciar una escena de cortejo a tan pocos metros de dos animales tan fascinantes.

Al día siguiente, cuando nos levantamos, me encontré con los guías que me habían llevado por la noche, miraban el suelo y comentaban…

- ¿Qué pasa? – Les pregunté
- Huellas de un león, anoche estuvo paseando por el campamento…

Un león se había paseado por nuestro campamento!!!! Estaba emocionado, sobre todo con nuestro próximo destino, la pradera de Busanga. Nos habían hablado muy bien de ella, parece que alberga una gran concentración de herbívoros, y claro, los depredadores acuden en masa en busca de su propio bufet. Disfrutamos el camino con los herbívoros habituales, muchas familias de facóqueros y la aparición estelar de una leona que nos alegró la mañana. La encontramos de casualidad, al mirar a la derecha pasado un montículo pude verla allí tumbada, mirando fijamente una manda de Impalas.

Paramos el coche y nos quedamos observándola como hipnotizados y es que es un animal que produce unas sensaciones opuestas, ya que cuando lo ves, lo que más te apetece es acariciar un gatito tan grande, claro, que ese gatito puede arrancarte un brazo de un solo bocado o la cabeza de un zarpazo.

Poco después nos internábamos en un bosque cerrado en el que solo un camino con la anchura del coche permitía abrirse paso y al ir a girar en una curva nos encontramos de golpe con un enorme culo de elefante, frenamos y dimos marcha atrás. Conocíamos el peligro que suponen los elefantes en Zambia, y no queríamos perturbarle, pero después de esperar unos minutos y ver que seguía comiendo plácidamente y no se movía, decidimos mover el coche haciendo un poquito de ruido con las ramas que había acotando el camino y ver si así se sentía molesto y se decidía a moverse.

Desde luego molesto es evidente que se sintió, fue visto y no visto, se dio la vuelta y comenzó a cargar contra nosotros. La impresión fue brutal, ver como un bicho de más de tres metros unos 6 o 7.000 kms de peso y colmillos que casi llegaban al suelo, carga contra ti es una sensación difícil de olvidar.

Inmediatamente dejé de mirarle para fijar mi mirada en los espejos retrovisores y dar marcha atrás lo más rápido que pude mientras Marina gritaba:

-COORE ESCARPIIIIIIN, CORRE ESCARPIIIIIIN!!!!!!

No puedo recordar como fui capaz de maniobrar en la espesura y girar el coche para salir de ahí lo antes posible, fue un buen rato después cuando paré el coche y pude ver que el polvo levantado se disipaba, cuando me tranquilicé, seguro ya de que el elefante había quedado atrás.

Estuvimos tentados de volver a intentarlo, pero conscientes del cansancio extremo al que estábamos sometiendo a nuestro ángel de la guarda, decidimos darnos media vuelva y volver a Lufupa Camp.

Zambia 2.009 (Parte I)

2010-01-10T14:21:00.032+01:00

Domingo 23 de agosto de 2.009, 19:35 hrs. El avión por fin despega y al mirar a Marina, noto en su mirada la complicidad que dice “¡¡¡Lo hemos conseguido!!! ¡¡¡Hemos salido del país…!!!”.

Poco después me recostaba en el asiento del avión y comenzaba a disfrutar ese instante en el que al dejar atrás los momentos de tensión, de peligro y las sensaciones de miedo, estos comienzan a tomar forma de aventura, llegando a su punto álgido en el aeropuerto de Londres, cuando recibimos un sms del Cónsul Honorifico en Zambia que decía:

- Me preguntan porqué han abandonado el país cuando hay una orden de arresto contra ustedes.

Cuando Marina y Carlos vinieron a recogerme, comenzó el lógico alboroto de todos nuestros encuentros. Empieza un debate en la calle sobre el soporte para la bici de Marina en su coche, sobre los dos súper maletones que quería llevar Marina, sobre las mini mochilitas que pretendía llevar yo y todo esto con la gente mirando el jaleo que estábamos montando antes de subir el equipaje al coche.

Después de repetir el mismo alboroto en el parking del aeropuerto y acordar el equipaje final que llevaríamos, nos despedimos de Carlos y Yolanda, quien le preguntó como adelantándose a los acontecimientos:

- Carlos, ¿cómo les hemos dejado ir solos?

Después de varias horas de vuelo y transbordos en Londres y Johannesburgo, aterrizamos en Lusaka. Llegamos por la noche y para variar, nos perdieron la tienda de campaña y el mochilón de Marina, por lo que buscamos alojamiento en el Chachachá backpackers, con la intención de alquilar un coche al día siguiente y si era posible, recuperar en el aeropuerto nuestro equipaje extraviado.

No habíamos caído que al día siguiente era Sábado, y que allí cierran a las dos, por lo que no dispondríamos de toda la jornada para nuestra búsqueda de coche, de esto nos dimos cuenta a las doce. Por este motivo tuvimos que darnos prisa y alquilamos en una agencia local, Bimm Travel Agency, un Toyota Pajero que a primera vista, parecía que nos podía dar el servicio que de él esperábamos.

Nos cobraron el importe del alquiler por adelantado y además de eso, nos cobraron también 1000 $ en concepto adelanto por kilometraje. En fin, lo pagamos y en cuanto nos lo dieron salimos como alma que lleva el diablo al aeropuerto para recoger nuestro equipaje con la intención de llegar a Livingstone a tiempo para poder ver el arco iris lunar en las Cataratas Victoria ya que era nuestra última oportunidad, el ultimo día en el que abren el parque por la noche para admirar este precioso fenómeno.

Sabíamos que era complicado, salimos del aeropuerto sobre las 9 de la noche y mas o menos sobre las diez dejamos atrás Lusaka, solo 381 Kms Nos separaban de nuestro objetivo. Las carreteras estaban en buen estado, y a una media de unos 100 kms / hr. Parecía que podríamos llegar a tiempo, pero a unos 150 Kms de Livingstone nos encontramos la carretera en obras y nos desviaron por un camino en el que tuvimos que reducir nuestra marcha a una media de unos 20-30 Kms / Hr Lo que motivó que nos fuera imposible llegar a tiempo.

Nuestro gozo en un pozo, cuando quisimos llegar a Livingstone eran las 5 de la mañana así que nos lo perdimos.

En Livingstone llegamos al Livingstone backpackers a las 5 de la mañana, por lo que nos dejaron dar una cabezada en unos sofás hasta que llegara el recepcionista y nos pudiera dar un par de camas en una habitación compartida.

Por la mañana conocimos a Alfredo y le animamos a venir con nosotros a visitar las Cataratas. Cuando llegamos comenzamos a sacar fotos como descosidos, pero no nos costó mucho darnos cuenta, que por mucho que lo intentáramos, sería imposible reflejar en una fotografía la fuerza que nos transmitía el imponente paisaje que teníamos ante nosotros.

Podíamos ver como literalmente la tierra se abría ante nosotros y como una impresionante masa de agua se vertía en una grieta que se perdía en el horizonte. Caía con tanta fuerza que se vaporizaba en la caída y una densa humedad cubría el borde de la catarata. Mientras la caída del agua te hipnotizaba, un sonido atronador e incesante presidia el espectáculo, no en vano las Cataratas Victoria, en lengua Kokolo reciben el nombre de Mosi-Oa-Tunya (El humo que ruge).

Pasamos allí todo el día y podría haber pasado varios más sobrecogido por uno de los espectáculos de la tierra más impresionantes que he visto nunca, Livingstone escribió en su diario: “Imágenes tan bellas como esta, deben hacer que los ángeles miren desde lo alto”.

Exploramos las cuatro rutas principales, la habitual, recorriendo el borde sin agua de la gigantesca grieta, otro camino atestado de Babuinos que ofrecía unas fascinantes vistas panorámicas, Pedro y Marina bajaron por un camino que anunciaba “600 mts de desnivel” al fondo de la catarata y después nos embarcamos en nuestra primera gran aventura de este viaje, cruzar el rio Zambeze en dirección a la piscina del diablo.

Primero observamos como unos guías locales pasaban a la gente por un estrechísimo camino por encima del rio, envalentonados decidimos que nosotros no necesitábamos guía, por lo que Pedro y yo hicimos de avanzadilla y llegamos a la otra orilla viendo que el camino era practicable. Volví a por Marina y, cuando nos disponíamos a cruzar de nuevo, un guarda armado del parque me dio el alto. En un alarde de complicidad Marina aprovecho para cruzar, mientras yo le distraía con mi charla.

Ahora me tocaba cruzar a mí, pero el guarda no me dejaba, me decía que había cocodrilos y que era peligroso. Comencé a contarle que ahí no había cocodrilos, que no pensaba pagar a guías locales que no estaban homologados por el parque, que estaba siendo objeto de discriminación y veinte mil cosas más que se me iban ocurriendo en mi precario inglés. Veinte minutos y un guarda aburrido después, fueron suficientes para que me dijera un “anda pasa” que venía a significar “no me hables mas por favor”, así que volví a cruzar el rio.

Pensaba que había sido fácil, pero lo complicado llegaba ahora, continuamos cruzando el rio durante unos dos kilómetros más, en ocasiones cubriendo por los tobillos y otras por el pecho con fuertes corrientes que amenazaban con arrastrarte hacia la catarata con la simpática caída al vacío que esa situación podría proporcionar.

A mitad de camino sucedió un hecho inexplicable, los tobillos de Marina, no sabemos si debido al calor, a la humedad del rio o a algún extraño fenómeno propio de esas latitudes, comenzaron a convertirse en mantequilla y comenzó a caerse. Yo la sujetaba del brazo sorprendido de ver cómo, quien es capaz de ir saltando por aristas a 3.000 mts de altura, parecía incapaz de dar un paso tras otro en un rio.

- Es que la montaña si se me da bien – me decía ella.

Y era cierto que se le notaba con un andar inseguro en el rio. Pero Marina, una mujer resuelta como pocas, no tardó en encontrar una solución al problema. Se agenció lo que ella denominaba “un palo” sobre el que apoyarse y así ir más segura. UN PALO????????????????? Os juro, que yo por más que lo miraba era incapaz de ver un palo en lo que yo definiría sin ninguna duda como….. “Una ramita”.

Siento decirlo, pero yo tenía razón, y así se demostró cuando al tener un traspié, Marina se apoyó en su “Palo-Ramita” y este se partió como la ramita que era. Sujeté con fuerza a Marina del brazo. El objetivo no solo era que Marina no cayera al rio, sino su mochila, que portaba todo su equipo fotográfico incluido el supe objetivo de Carlos.

Cuando conseguía ponerla en pie, Marina se volvía a desmoronar de nuevo como si tuviera pies de barro, y yo gritaba:

- Pero Marina por Dios!!!!! Te quieres poner de pie? Porqué estás tan patosa????

A Marina le entró la risa, risa que sumada a sus pies de barro hacían completamente imposible que se mantuviera en pie, y claro, a mí también me dio, así que tampoco podía sostenerla, por lo que los dos gritábamos, los dos reíamos y los dos nos caíamos, bueno, caer caer nos caíamos los tres, Marina, la mochila con el equipo fotográfico y yo.

Después de comprobar la resistencia del equipo de Marina y del súper objetivo de Carlos al agua, decidimos que por el bien del objetivo de Carlos, Marina nos esperaría en un banco de arena que teníamos al lado.

Alfredo y yo continuamos hasta llegar a la piscina del diablo, un remanso de agua justo al lado del borde de la catarata donde podías bañarte y sacar la mano dejándola en el vacio viendo como el agua caía hasta el fondo.

Después de unos chapuzones, volvimos a recoger a Marina cruzando de nuevo el rio Zambeze. Sí, he dicho: “Cruzando de nuevo el rio Zambeze”. Y es que cuando estás allí, tienes que parar un momento, parar, recapacitar y ser consciente de donde estás y lo que estás haciendo, y cuando caes en la cuenta de que te encuentras en el corazón de África, en uno de sus ríos más emblemáticos, empujado por la corriente y a pocos metros de una de las cataratas más imponentes del mundo, sientes como ese instante es único, como el espíritu de la aventura te invade y eres consciente de que es uno de los momentos de tu vida que jamás olvidarás.

Al día siguiente visitamos en nuestro todo terreno el pequeño parque nacional de MOSI-OA-TUNYA, donde vimos algunas jirafas, cebras y gacelas. Este parque no resultó, al menos al principio, especialmente bonito, pero sí fue una primera toma de contacto de cómo serían nuestros safaris, ya que al ir solos, decidíamos porqué caminos meternos y nos bajábamos del coche con total libertad para explorarlo a nuestro antojo.

Cuando veíamos animales parábamos el coche y bajábamos buscando sentirnos lo más cerca posible de ellos. Vimos un varano enorme e intentamos acercarnos a él, salió corriendo, dejándonos tremendamente impresionados como sentimos bajo nuestros pies los fuertes pisotones que daba en su carrera evasiva.

Por el resto, continuamos el día visitando el pequeño parque que no nos habría maravillado especialmente sino no fuera porque cuando ya íbamos volver a nuestro Backpackers nos cruzamos con un guía local que nos dijo saber donde había un rinoceronte. Fuimos en el coche tras él hasta que nos encontramos con el otro guía que le había alertado. Dejamos el coche y seguimos a pie al guía cuando, ante nuestro asombro, habíamos llegado andando a pocos metros de un imponente rinoceronte que descansaba plácidamente. Poco a poco y buscando la foto más cercana, conseguimos acercarnos a casi 4 o 5 metros del animal. Aun hoy pienso que habría pasado si le da por levantarse y correr hacia nosotros.

A pesar de siempre haber deseado acercarme todo lo posible a los animales salvajes, jamás hubiera podido imaginar que llegaría a estar tan cerca de un rinoceronte en plena libertad.

Italia

2009-11-30T19:59:00.023+01:00

Venecia

Roma

5 de septiembre de 2009 - Via Verde del Noroeste desde Baños de Mula a Caravaca de la Cruz 50 kms.

2009-09-08T16:51:00.011+02:00

Vía Verde del Noroeste

Empezamos nuestra ruta en Baños de Mula y como siempre nos pasa … no encontramos el punto de inicio, así que, empezamos a preguntar a toda persona que vemos, primero a un señor sordo que no nos oye pero que cuando volvemos a pasar esta hablando por su teléfono móvil, luego a un señor que pasa con una barra de pan y que nos dice que no es de allí y por último a una mujer que termina por confesarnos (hay que sacarles las palabras) que sale de la antigua estación de tren.

Bien podemos ahorrarnos los 10 kms que hay hasta el Niño (Santuario del Niño) porque la ruta no es muy bonita, es muy empinada y sin ningún interés y si a esto lo acompañamos que estamos a 42 º esto se convierte en una tortura.

Nosotros a la hora de estar pedaleando nos quedamos sin agua y a los 10 kms de no ver a nadie nos encontramos con un ciclista que nos informa que el único sitio con agua se encuentra en Bullas a 20 kms (El punto más alto de la ruta 630 metros), madre mía, vamos a morir de sed y más yo que le resumo una semana en el Camino de Santiago en un tiempo record media hora y eso que Carlitos no me deja contarlo con más detalle, nos pregunta de donde somos ¿pensará que somos extraterrestres?

Nos ponemos a dar pedales como locos sedientos que somos, el camino cada vez es más bonito, estamos rodeados de pinos y no paramos de atravesar túneles, pero no nos cruzamos con nadie sólo con ardillas (el único habitante en esta ruta). Serán alucinaciones ??? No vi ningún oasis, así que son ardillas.

Una vez en Bullas, lo primero que vemos es una estación de Repsol y nos tiramos en plancha nos tomamos 2 litros de Aquarius y un litro y medio de agua cada uno.

El siguiente pueblo en el km. 40 es Cehegín desde la pista es precioso se encuentra en lo alto de una montaña y es recomendable su visita y tienen Mercadonaaaaaaaaa, asi que, aprovecho y compro 3 litros de agua y unos heladitos.

En el km. 50 nos encontramos con el fin de nuestra ruta Caravaca de la Cruz (En el 2010 será ciudad santa para alcanzar el jubileo), lo primero que visitamos es su oficina de Turismo y aquí nos indican los lugares a visitar:

- El Santuario de la Vera Cruz, donde se venera la famosa cruz y que al final para poder verla pedimos ver al cura y le contamos que éramos peregrinos-ciclistas y que después de 50 kms nos habíamos encontrado la cruz bajo llave, al final terminamos viéndola.
- El Convento de las Carmelitas Descalzas ha sido vendido por las monjas a una empresa hostelera pero se puede ver la portada desde la calle.
- La iglesia la Concepción con un impresionante artesonado mudéjar.

Somos unos flojitos o mejor dicho somos unos calurosos, ni anocheciendo bajamos de los 40º, así que, volvemos a la Oficina de Turismo y ohhhhhh milagros de la vida hay una estación de autobús y sale uno a las 19:30 h dirección Baños de Mula.

Cuando llegamos a la estación, nuestro Carlipondio tiene que extender sus dotes de protocolo porque el conductor nos dice que nones lo de subir las bicis, pero después de dorarle la píldora contándole las mil llamadas/trolas que hemos hecho desde Madrid, nos deja subirlas.

Zambia.. Próximamente

2009-08-25T23:31:00.006+02:00

...

2009-08-25T23:31:00.001+02:00

Del 8 al 18 de julio de 2009 - ¡¡¡Buen Camino desde Najera hasta Santiago de Compostela... con punto y final en Finisterre 599 kms !!!

2009-07-18T11:05:00.016+02:00

...

1º Etapa: Najera a Santo Domingo de la Calzada (20,9 kms)

Empieza mi etapa hacia Santiago me esperan 599 kms hago un primer contacto con mi btt, mis alforjas, mi secador, mi ropa, creo que no me dejo nada y que nada me sobra, llevo tres cambios de ropa de bici, dos para salir de paseo, mis potingues para el pelo, mis dientes, los cargadores del móvil, del Ipod y mi frontal.

Después de pasar por viñedos y girasoles llego hasta Santo Domingo de la Calzada y busco mi hotel (tienen garaje para mi bici) me ducho y me voy a dar una vuelta por el casco antiguo, empiezo por la Catedral nada más entrar me sorprende que parece que estoy en El Corte Inglés por megafonía anuncian la últimas oportunidades para conseguir pases para la visita guiada me dirijo a información y veo al cura de la catedral con el micrófono en la mano, me giro a la derecha y veo dos gallinas blancas encerradas en un corral de un metro por un metro colgado de la pared y un fluorescente por luz, pregunto el motivo de su encierro y me cuentan la célebre historia de una familia alemana que caminaba hacia Compostela.

Al pasar por Santo Domingo se alojaron en un mesón donde la moza de la casa sintió una fuerte atracción por el hijo de la familia y se lo hizo saber. Pero el joven resistió los avances de la moza y ésta, humillada y rencorosa, escondió un vaso de plata en el zurrón del peregrino. En cuanto salieron los peregrinos a continuar su camino, ella le acusó de haberle robado el vaso.

Los oficiales de la ciudad prendieron y ahorcaron al romero. Los tristes padres siguieron su romería y, de regreso de Compostela, descubrieron que su hijo seguía vivo en la horca, milagrosamente sostenido y protegido por Santo Domingo. Fueron a decírselo al juez del pueblo, que en aquel momento estaba en la mesa a punto de comer un plato de pollo. Al oír lo que le afirmaban los padres, replicó con ironía: "Esta historia es tan verdadera como que este gallo y esta gallina van a levantarse del plato y cantar." Así lo hicieron las aves, ante el asombro de todos.

A mi la historia no me convence me da pena como tienen a las gallinas me consuelan diciéndome que las cambian una vez al mes para que no se vuelvan locas (como siga protestando termino con las gallinas).

2º Etapa: Santo Domingo de la Calzada a Hontanas (103,5 kms)

Me levanto a las 7:45h me ducho y a las 8:00 h veo los San Fermines el día que no pasa nada es cuando me gusta el encierro pero veo que el comentarista de TV no opina lo mismo que yo (soy hija de un extraterrestre, confirmado).

Hoy toca carretera asfaltada y luego cuando toque subir el puerto me cambio a pista de tierra porque el arcén desaparece. Me da mi primera pájara y me acuerdo de los dulces que me ha regalado Carlitos de Buenos Aires a base de chocolate y dulce de leche esto levanta a un muerto porque una vez que me lo tomo empiezo a coger carrerilla y llego como un cohete a San Juan de Ortega.

He conocido a Christopher Cannon de Cleveland, Ohio (Estados Unidos) estaremos dos jornadas pedalenado juntos y nos separarmos en León, ya le he dicho que León merece estar dos días, yo sigo mi camino, tiene un blog muy chulo sobre su camino.

3º Etapa: Hontanas a Calzadilla de la Cueza (70 kms)

Odio a los camiones de Leche El Río cuando pasan a mi lado me vuelan hasta el casco debe ser el diseño del camión porque con otros no me pasa, uno de ellos me ha abierto hasta mi alforja del manillar.Ya me empieza a doler el pompi, ya dije en Calmera que como iba hacerme el Camino de Santiago subida a un palito en forma de sillín y para que se me pase hago partes del camino andando.

Alguien por detrás me pregunta si me pasa algo, es un ciclista suizo y le digo que me duele el pompi y me dice que tiene la solución… vaselinaaaaa yo me hago la estrecha porque el está interesado en que me la de en ese mismo momento y yo le prometo que en la primera farmacia que encuentre me la compro y me la doy. Cuando se va mi suizo me arrepiento de ser tan estrecha con el dolor de pompi que llevo.

Amplio información sobre el suizo... a petición de mis amigas, el suizo estaba como un queso suizo, todo musculado, con el maillot de ciclista quitaba el hipo pero mi dolor de pompi ni se inmutó, después me volvió a localizar en Santiago y otra vez interesado en mi pompi y el chico vestido de calle perdia mucho, descartado, para que quiero un suizo si no puedo presumir de el por la calle... con deciros que me hice la sueca y no le hice ni caso en Santiago.

Paso por Fromista y por Carrión de los Condes ambos muy fotogénicos.

4º Etapa: Calzadilla de la Cueza a Villadangos del Páramo (96,8 kms)

Antes de salir del hotel me doy vaselina, es mano santa, me deja de doler algo.

Hoy toca perderse y lo hago en Sahagún, pregunto a unos señores y me dicen que por donde voy no es el Camino de Santiago pero que llegaré a Mansilla, pienso… que no hay que ir como los borregos y por un día que me salte el camino no creo que pase nada, confirmado, no pasa nada y es más mi destino me regala un bocadillo de chorizo de ciervo que quita el sentido, esto de ser peregrino es un no parar de comer, me paso el día comiendo.

Luego me castiga haciendo más kms que nadie para llegar a León y luego me lo recompensa con un helado de yogurt al lado de la Catedral y conociendo a 4 chicos ciclistas-peregrinos de Navarra, majísimos.

5º Etapa: Villadangos del Páramo a Cacabelos (96,3 kms)

Al final de cada jornada me toca hacer colada y casi tengo medio profesionalizado la elección de la habitación, tiene que tener cama de matrimonio y dos almohadas, cacharrito para colgar la alcachofa de la ducha, perchas metálicas, ventana con pernios para colgar la ropa en una cuerda que llevo y garaje para mi bici, es esto difícil??? Pues confirmo que es un imposible.

Hoy me doy un homenaje y me voy a cenar al Restaurante Moncloa pido ensalada de pimientos y parrillada de verduritas y yo sigo muerta de hambre como buena peregrina.

6º Etapa: Cacabelos a Samos (66,5 kms)

Esta ruta es la más dura hay que subir el puerto de O Cebeiro, pero la recompensa son unas vistas y un pueblo de cuento. Todo lo que sube, baja y me toca bajar el puerto, esto es lo mejor que te puede pasar sin frenar a 40 kms/hora y yo sin testamento, cuando termino de bajar el puerto me esperan como dos angelitos una pareja de polacos con una sonrisa de oreja a oreja y me ofrecen moras, las mejores que he comido en mi vida, debe ser que sigo muerta de hambre.

Cuando llego a Samos me hospedo en el Hostal Victoria, nada recomendable porque al final termino pidiendo el libro de reclamaciones y como no me ponen muchas facilidades termino llamando a la Guardia Civil, me quieren cobrar una habitación normal como si fuera una suite, mucha picaresca hay en el camino.

7º Etapa: Samos a Palas de Rei (62,1 kms)

Sigo pedaleando y esta vez conozco a dos ciclistas-peregrinos de Valencia y consumidores de Mercadona, ya tenemos tema de conversación para dos días seguidos.

8º Etapa: Palas de Rei a Santiago de Compostela (67,3 kms)

Yo creo que mi cerebro ha comunicado a mis piernas que la sesión de masoquismo tiene los días contados y hoy parece que alguien da pedales por mi, me presento en Santiago a la hora de la comida, esto ha sido coser y cantar.

Busco mi hotel, dejo a mi compi BTT en su cuartito y me voy a comer, ya hemos llegado a Santiago.

Ahora toca ir a por la Compostelana con mis dos pasaportes llenitos de sellos, te hacen rellenar un papel y te preguntan los motivos del peregrinaje “religiosos o no religiosos”, yo pongo no religiosos, la señorita recoge mi papel me mira fijamente y me pregunta, está segura que no son motivos religiosos??? Le digo, los motivos son los que pongo en el papel… Ni orla, ni nombre en latín y sólo falta que me manden a la hoguera, la iglesia tiene dos categorías al entregar la compostelana, para ciudadanos de primera y para ciudadanos de segunda, la iglesia como siempre haciendo amigos.

Al día siguiente pego en la puerta de esta oficina una pancarta pequeña con mi queja y sugiriendo a quién lo sufra que no se calle y que proteste.

9º Etapa: Santiago de Compostela a Finisterre (64 kms)

Después del disgusto de la compostelana y de pasar una noche oyendo campanadas y gaviotas gritonas me dirijo a Finisterre a por mi otro titulitis “La Finisterrana” lo dan en el albergue municipal, madre mía que diferencia, sólo les falta darme unas palmaditas en la espalda para desearme enhorabuena, todo son amabilidades, todos somos iguales y sin ninguna pregunta … ahora toca ir al faro, aquí empieza el KM. 0 del Camino de Santiago.

La Compostelana o Compostela religiosa... yo como no sufro de estas enfermedades “Devotionis affectu, voti vel pietatis” (Devoción, voto o la piedad) me dieron otra que ya la pondré cuando la encuentre por mi casa.

Hoteles, hostales y restaurantes:

Hostal R. Pedro I en Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) C/ San Roque, 9 Tlf 941 341 160 http://www.hostalpedroprimero.es/
Panadería Artesana en Vega de Valcarce (León) Antigua Nacional VI, 38 y Casa Rural El Recanto Camino de Santiago, 83 Tlf 987 543 202 http://www.elrecanto.com/
Hostal-Restaurante Rivero en Bercianos del Camino (León) Tlf 987 784 287
Hostal Santa María en Cacabelos (León) C/ Santa María, 20 A Tlf 987 549 588 http://www.hostalsantamaria.net/
Restaurante Moncloa de San Lázaro en Cacabelos (León) Tlf 987 546 101 http://www.moncloadesanlazro.com/
Pensión Vilariño en Palas de Rei (Lugo) Avd. Compostela, 16 Tlf 982 380 152
Restaurante y pensión Cafetería Plaza en Palas de Rei (Lugo) Avd. Compostela, 21 Tlf 982 374 172-982 380 109
Confitería Caprichos en Sarria (Lugo) C/ Calvo Sotelo, 121 Tlf 982 530 631
Restaurante Casa Paredes C/ Carretas, 1 en Santiago de Compostela Tlf 981 557 102
Hotel Finisterre en Finisterre (A Coruña) Tlf 981 740 000
Pizzeria el Puerto en Finisterre (A Coruña) Paseo Da Ribeira, s/n Tlf 981 106 379 (Mariscos y pescaditos)

Del 27 de junio al 8 de julio de 2009 - Buenos Aires

2009-07-08T15:12:00.059+02:00

...

Amaneció un día gris y muy nublado, Buenos Aires me iba a despedir con tristeza. Nos levantamos con tiempo suficiente para desayunar y hacer la maleta, tengo la costumbre de hacer siempre el equipaje el mismo día y eso a veces no es lo más acertado, pues entre lo que había comprado durante el viaje y las cosas que ya traía era imposible meter todo, la maleta reventaba, así que no quedaba más remedio que dejar algunas cosas aquí.

Desayunamos con prisa y sin muchas ganas, acompañe a Roxy a su casa a llevar las cosas que decidimos dejar para otra vez y nos despedimos en el portal de su casa, siempre me queda la sensación, al despedirme, de que algo falta por decir o por hacer y en realidad lo que sientes es el vacío que va a dejar esa despedida. Mientras caminaba por la Avenida San Juan, mire dos veces hacía atrás, siempre me digo no mires que no vale de nada, pero nada, hay impulsos incontrolables, seguí caminando hacia el hostal, el taxi me esperaba, recogí la maleta y nos fuimos al aeropuerto de Ezeiza.

No sé si era por la tan famosa gripe A o porque, pero ese día no había el transito de costumbre, facture la maleta, lleve las facturas de las compras al mostrador de Tax Free para que me devolvieran el iva, cosa que hice por primera vez en mi vida y tome el avión para Madrid.

Entre las películas que estaban en la programación me puse a ver la de “El curioso caso de Benjamín Button” me gusto y recuerdo algunas frases, entre ellas la que decía: Las oportunidades marcan tu vida… Incluso las que dejas pasar…

Llegue a Buenos Aires el 27 de junio, nada más salir del avión tuve que situarme en una cola de personas, no sabía muy bien para que, hasta que llegabas a una mesa repleta de papeles, deje el mío con los datos sobre mi estado de salud y me hicieron una foto térmica para saber si tenía fiebre, la tan temida gripe A marcaba el tiempo y decidía quien podía pasar.

Por la tarde nos reunimos con los amigos de Roxy y durante unas horas nos pusimos al día, si algo coincido con los Argentinos es sobre la charla, creo que me podría pasar horas y horas hablando y hablando.

El domingo se celebraban elecciones a Diputados y Senadores de distintas Provincias Argentinas, así que acompañe a Roxy a votar, en la Argentina es obligado ejercer el voto, una vez depositado en la urna te sellan el DNI, el cual es como un pasaporte, pero en pequeño y se supone que te lo piden para hacer gestiones, entre ellas el salir del país.

Después nos fuimos caminando hasta San Telmo dónde compre unos sifones antiguos que ya vi la vez anterior y que me gustaron mucho, luego cenamos en un restaurante de la zona, el clásico bife de chorizo acompañado de una cerveza, aquí te ponen la botella de un litro, así que si te descuidas te pones contento fácilmente, jajaja.

El lunes me fui con Martín a ver el monumento dinámico de una flor de grandes dimensiones, en acero inoxidable y aluminio, que abre y se cierra gradualmente sus pétalos del mismo modo que una flor natural, en función de la luz del día, cada pétalo pesa 4 toneladas, es obra del Arquitecto Eduardo Catalano, esta ubicada en una explanada de hierba junto a la universidad de Derecho.

Luego caminando llegamos hasta el cementerio de la Recoleta, dónde tomamos el colectivo 37 hasta la Avenida de San Juan para tomar el Subte hasta Boedo.

La comida de Argentina y en concreto de Buenos Aires es muy variada, pero si es conocida por algo, es por sus carnes, ya sean a la parrilla, asadas o guisadas, esta vez me dedique a ver los restaurantes que están pegando a la avenida Boedo, la famosa cafetería Homero Manzi, el poeta que llevo la poesía a las letras del Tango y a la cafetería restaurante El Sur, justo enfrente una de la otra. Puedes elegir el menú del día, entre 23 y 26 pesos, menos de 5€, consta de un entrante, me pedí un matahambre a la parrilla, el cual se compone de una tira de carne enrollada, en la que se han puesto zanahorias, huevo duro, y pimientos, llamados en la Argentina, morrones, aderezado con sal, pimienta, un adobo parrillero y una cucharada de pimentón, se puedo comer frío o caliente y de segundo puedes elegir entre varios platos, ese día tome tira asada con guarnición de papas, todo ello acompañado de vino, pero si tengo que elegir el asado que más me gusto, fue el lomo a la Piazzolla, en una salsa con ajo y perejil, estaba riquísimo…

Caminado por Carlos Calvo a la altura del número 4130, descubrimos una pequeña bodega, su nombre era todo una invitación a entrar a ver que tenían, Catarsis, Vinos y sensaciones, pasamos, jajaja, y no sé el tiempo que estuvimos hablando de vinos, de Argentina, de España, de política… me lleve una botella, un Malbec reserva del 2004, una tarde la tomamos con los chicos, acompañado de queso y una butifarra que había traído Martín de Santa Rosa (la pampa argentina) tengo que decir que tienen unos vinos excelentes.

Así mi visita a la bodega se repitió dos veces más, todas ellas fueron acompañadas de una larga charla y eso que no descorchamos ninguna botella, jajaja, conocí a Flo, un profesor de Historia, el cual me dio su opinión sobre el resultado de las elecciones y me aclaro el lío que tenía yo sobre los diferentes partidos políticos y sobre el baile continuo de diputados de uno a otro.

El sábado nos fuimos al barrio de La Boca, este es uno de esos lugares de Buenos Aires que emociona tanto al turista como al "porteño". Tiene una historia propia que habla de Tango, Barrio y Puerto. Todo junto con la singular característica del vecino del lugar. Un paseo para no perderse !!!. Tienen que ir a la Calle "Caminito" y fundirse con esta cultura tanguera que se respira en cada rincón conjuntamente con artistas plásticos, artesanos y bailarines del "2 x 4".
El color y la música invaden el aire transformando los sentidos, transportándonos a un Buenos Aires de antaño.

El domingo quisimos ver la desembocadura del río de la plata, más conocido por el tigre, tomamos un tren en la estación de Retiro, cuesta dos pesos el viaje, se tarda una hora en llegar, el río se encuentra junto a la estación, en la otra orilla tomamos un catamarán e hicimos un paseo de dos horas entre ida y vuelta, el precio del boleto cuesta 25 pesos por persona.

A la vuelta nos acercamos al puerto de frutos, unos diez minutos andando desde el muelle, allí hay un mercadillo con una diversidad de productos; Alfarería, Alfombras, Antigüedades, Artesanía de Madera, Naval… Y todo a muy buen precio, tanto en la zona del embarcadero como en el puerto de frutos existen infinidad de restaurantes donde tomar desde una hamburguesa o un “pancho” perrito caliente, hasta una cena romántica mirando al río…

Regresaba a Madrid, mientras mi mente estaba todavía en Buenos Aires, dónde se quedaba una parte muy importante de mi, Benjamín Button me dijo; Si te sirve de algo nunca es demasiado tarde, o en mi caso demasiado pronto para ser quien quieras ser, no hay límite en el tiempo, empieza cuando quieras, puedes cambiar o no hacerlo, no hay normas al respecto, de todo podemos sacar una lectura positiva o negativa, espero que tú saques la positiva, espero que veas cosas que te sorprendan, espero que sientas cosas que nunca hayas sentido, espero que conozcas a personas con otro punto de vista, espero que vivas una vida de la que te sientas orgullosa y si ves que no es así espero que tengas la fortaleza para empezar de nuevo”…

1, 2 y 3 de mayo de 2009 - Jaén-Vía Verde del Aceite 55 kms-Jaén

2009-05-23T17:23:00.021+02:00

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En un principio decidimos ir a Monte Perdido en este largo puente pero en la mañana del martes a mi lo que me apetecía era una ruta BTT y concretamente la Vía Verde del Aceite en Jaén 55 kms (Ida), además estaba recomendada por nuestro amigo Paco Nadal. Nos ponemos manos a la obra para ver recorrido y alojamiento y en una media hora lo teníamos todo organizado… somos unos expertos en cambiar de planes y organizar otros.

Viernes, 1 de mayo de 2009

Llegamos a Jaén a las 12:00 h este día será cultural y gastronómico no podía ir mejor acompañado que con mi amigo del alma Carlipondio nos alojamos en el Albergue & Spa Juvenil habitación doble con cena+desayuno+parking+toallas 72 euros (1 día).

El Albergue se encuentra al lado del Teatro Infanta Leonor y tienen un acuerdo con el Teatro para alquilar plazas de parking por 5 euros 24 horas.

La ruta cultural y gastronómica empieza por detrás del Albergue en el casco antiguo de la ciudad y lo primero que visitamos son los Baños Árabes en el Palacio de Villadompardo la entrada es gratuita y no dejan realizar fotografías, los baños fueron declarados Monumento Histórico-Artístico en el año 1931 y están considerados como los mejor conservados de la Península.

En una sala del Palacio pudimos ver la exposición del vestuario y el atrezzo de la película “La Conjura del Escorial” y una exposición de las fotos del rodaje en estos mismos baños.

Nuestra primera parada gastronómica y por gentileza de Gerardo (Compañero de Carlipondio) que nos prepara tanto la ruta cultural como gastronómica será en el Bar el Gorrión C/ Arco del Consuelo, 7 su especialidad son las tapas de bacalao y habas, plato de quesillo con colines, embutidos ibéricos, alubias con rabo de toro, judías con perdiz, probamos todooo, me decía Carlitos, cada vez te pareces más a Escarpiiín sólo te ha faltado decir al camarero … ¡póngame todo lo que tenga! jijiji, pero es que eran las 16 h y yo estaba muerta de hambre.

Siguiente parada cultural Iglesia Santo Domingo, la Catedral de Jaén, Plaza de la Constitución, Ayuntamiento, Diputación, Calle del Cerón y Avenida Madrid.

Parada gastronómica el Rincón del Sanatorio C/ Federico de Mendizábal, 19 (Raciones) y Bar París C/ Hurtado, 25 (Raciones) y de postre un helado en Heladerías Valencia están todos buenísimos.

Sábado, 2 de mayo de 2009

A las 9:00 h recogemos todo en el albergue y nos dirigimos en coche al oeste de la ciudad concretamente al Polideportivo de las Fuentezuelas en la Ronda Juez Juan Rico, s/n (Aquí sellan el pasaporte de las Vías Verdes) y arriba del todo de esta cuesta hay una especie de pasillo con una valla a la derecha sin ningún tipo de señalización, aquí empieza la Vía Verde del Aceite entre Jaén y el Río Guadajoz con un total de 56 kms sólo la ida.

Yo no sabía bien porque se llamaba vía verde del aceite hasta que empiezas a recorrer kms., a oler el entorno y ver que el paisaje es un tapizado de olivos y algunos centenarios, la vía pasa por dos túneles y 9 viaductos metálicos, perfectamente indicada en todo momento menos en Martos que hay que hacer un pequeño tramo por carretera.

En todo el recorrido apenas nos hemos encontrado con ciclistas o senderistas, en el km. 50 el paisaje cambia y nos encontramos con la Reserva Natural Laguna Honda llena de patos y de flamencos, pasados 5 kms. ya hemos llegado a nuestro destino nos encontramos con el Río Guadajoz y su maravilloso puente metálico de 200 metros de longitud, al final del mecano el cartel donde nos indica que estamos en la provincia de Córdoba km. 55 y nos anuncia el comienzo de otra Vía Verde Subbética de 56 kms. de longitud y terminando en las Navas del Sepillar.

Nosotros aún no hemos terminado ruta, tenemos que volver a pedalear lo ya pedaleado total 5 kms. salirnos a la carretera dirección Alcaudete y recorrer otros 5 kms haciendo un total de 70 kms, es la población más cercana y desde donde salen autobuses de línea dirección Jaén.

Los 5 kms últimos se me hacen larguísimos más que nada porque el paisaje no es muy bonito vamos por una carretera entre coches, cuando me faltan 3 kms para llegar al pueblo se paran a mi lado un todoterreno con tres abuelitos y me empiezan a decir algo que casi no entiendo, está bien claro que estamos en Andalucía a mi como no me hace falta entender nada para contarles mi vida les digo que vengo desde Jaén y que esto es muy cansado, al final consigo entenderles, quieren llevarme, pero mi compi Carlitos va delante y después de tanto esfuerzo para llegar a Alcaudete como que no queda muy bien para mi ego su agradecida ayuda, así que les doy las gracias y seguimos pedaleando.

Llegamos a Alcaudete y lo primero que destaca es el castillo en lo alto del pueblo y lo segundo sus habitantes son todos muy morenitos aflamencados... preguntamos por nuestro Hostal Rueda Spa en la Avenida de Andalucía, 47 Tlf 953 561 012‎ y nos indican que se encuentra al final de la cuesta, pero esta cuesta no se termina nunca, al final después de pedalear 3 kms más encontramos nuestro Hostal.

Como dijo Carlitos… todo correcto, no sabemos porque se llama Spa, las camas limpitas, cuarto de baño con todo lo necesario y a las 20:30 h la cena ya no se puede pedir más.

Con el calor que hace tenemos una especie de tiritona, así que nos pedimos sopa y lomo al ajillo, muy bueno todo y el flan super casero, una noche+habitación doble+cena+desayuno 50 euros.

Una vez terminada la cena a la cama que mañana sale nuestro autocar dirección a Jaén a las 8:00h, yo esa noche y casi todas las noches de mi vida las duermo como un lirón, lo único que tengo dolorido son las muñecas.

Domingo, 3 de mayo de 2009

A la mañana siguiente y después de desayunar salimos con las bicicletas dirección a la estación de autobuses, pero en este pueblo no hay ninguna indicación y yo me emociono bajando la cuesta y me salgo del pueblo, hay que darse la vuelta la estación se encuentra justo detrás del hospital.

Somos junto a una señora mayor los únicos viajeros (2 Billetes 8 euros duración 1 hora y media) le pido al conductor si nos puede dejar en el parque de bomberos de Jaén, no hay ningún problema ni para dejarnos donde le decimos, ni para meter las bicis en el maletero.

Una vez en el parque de bomberos nos subimos a las bicis y vamos a por el coche. Hemos tenido suerte el coche no se ha movido del sitio, cargamos todo en el coche y vuelta al Albergue para dejarlo aparcado en el parking y seguir nuestra visita cultural y gastronómica por Jaén.

RESUMEN:

Jaén nos ha sorprendido, bien vale una escapadita de fin de semana para visitarlo, hay mucho que ver y muy interesante su gastronomía y sus aceites.

Vía Verde del Aceite, se encuentra en perfecto estado y menos en Martos que el camino es un poco confuso todo está muy bien señalizado.

Del 27 de marzo al 12 de abril de 2009 - Viaje a Buenos Aires por Carlipondio

2009-04-12T16:29:00.000+02:00

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Sencillamente encantador… Mi novia que es Porteña me recomendó que nos alojáramos en el Hostal Lola House, en el barrio de Boedo. Ella lo fue a ver unas semanas antes y le había parecido precioso, me hizo una descripción del patio con sus flores, sus mosaicos españoles, con mucha luz interior, sus colores amarillos le daban un toque acogedor, me hablo de las habitaciones tan lindas que tenía, bien decoradas, con mucha luz, limpias y con un baño completo, todo muy bien presentado.

Empezaba mi viaje a Buenos Aires. Estaba en el barrio de Boedo llamado así en honor al Dr. Mariano J Boedo desde el año 1882. Abogado salteño nacido en el año 1782 que fue diputado de su provincia. Dedicó su vida a la causa de la Independencia y por su desempeño fue nombrado Vicepresidente del Congreso de Tucumán. Boedo es un barrio típico, tranquilo, con casas bajas que contrastan, como en algunos barrios de la Capital Federal, con los modernos edificios construidos en los últimos años. A pesar del gran número de tangos que hablan de Boedo, éste es uno de los barrios más frescos y jóvenes.

Al pasear por sus calles pude tomar contacto con esa parte del viaje que para mí es primordial, hablar con los vecinos, el del lavadero con su perra abril, jajaja, (me sé el nombre de su mascota y no el de é)l, allá mucha gente utiliza estos lavaderos (lavanderías), durante mi instancia fui dos veces a llevar ropa y por consiguiente dos veces a recogerla, en el trayecto desde el hostal iba viendo esa parte de Boedo que no es tan conocida y las avenidas no son tan grandes, pero no por eso dejaban de ser interesantes, había todo tipo de tiendas, bares, ultramarinos, algún gimnasio y talleres mecánicos, pues bien una vez que se daban cuenta de que no era de allá, (sólo se notaba cuando abría la boca), pues si no pasaría por un Porteño más, entablábamos una conversación que podía durar una o dos horas, reconozco que si es interesante lo que uno te cuenta soy muy “bocón”, y los Porteños no se quedan atrás, son auténticos conversadores, hablan sobre cualquier tema que les resulte interesante, ya sea, política, seguridad ciudadana, carestía de la vida, pareja…

Al comentar con mi novia este detalle ella me dio una definición sobre el Porteño que me encanto:

“El Porteño es un ser orgulloso y mas si hablan de Buenos Aires. Porque para el Bueno Aires es algo muy profundo, cuando uno habla de MI BUENOS AIRES; Es encerrar en estas palabras a mi viejita, a los abuelos, el perrito de la infancia, el viejo almacén de beto , el olor de las mañanas del café con leche y las tostadas con manteca, en el invierno frío y seco que colocaba en cada pastito la vieja escarcha que ya no esta y se la extraña, de las famosas medialunas y los mates a la tarde con tu viejo, es la plaza de la esquina con la vieja calecita y la sortija que uno pocas veces pudo sortear, es el caballito de madera, brioso corcel que todos quieren cabalgar.

Buenos Aires son las calles empedradas antiguas desgastadas, que rompen los autos y que a todo el mundo le molesta pero que sin esas calles Buenos Aires no sería Buenos Aires, es el viejo buzón rojo que a pesar de los años todavía persiste en alguna esquina solitaria.

Buenos Aires es el sábado bien temprano, en donde aparecían en el medio de las calles las ferias ambulantes que se destacaban por vender las frutas y verduras con sus colores radiantes, y el olor al pescado fresco… Que aún puedo oler. Eso es Buenos Aires, para el Porteño que todo lo sabe y que nunca se equivoca”.

Era el primer domingo que estaba en la ciudad, por la mañana temprano preparamos mate y nos fuimos a la Plaza de Mayo, donde nos sacamos fotos junto al Cabildo y la Casa Rosada. Ambos declarados monumento Nacional, y en los que han sucedido numerosas acontecimientos históricos:

“La Plaza de Mayo ha sido y es centro de la vida ciudadana, donde el pueblo celebró sus actos más solemnes, como sus fiestas y expansiones colectivas. La Reconquista y la Defensa de la ciudad culminaron en la Plaza Mayo, que se denominó Plaza de la Victoria.

En 1810 fue el glorioso escenario de la Revolución de Mayo y en 1811 levantose en ella la Pirámide conmemorativa de la fecha patria: hechos trascendentales de la Historia Argentina y que sucedieron en la Plaza de la Victoria. Aquí el pueblo de Buenos Aires juró la Independencia de la patria el 9 de julio de 1816 y la Constitución Nacional el 21 de octubre de 1860”.

Paseando por la plaza de Mayo y al acercarnos a la Casa Rosada, nos percatamos que estaba abierta al público, no hay que pagar entrada, una vez dentro, en cada instancia un Granadero, pertenecientes al Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín de la Caballería del Ejército Argentino y que actualmente desempeñan su función como guardia presidencial, te da una explicación histórica y actual sobre la dependencia en la que nos encontrábamos.

Luego seguimos caminando hacía Puerto Madero es uno de los 48 barrios en los que se divide legalmente la Ciudad de Buenos Aires. Su ubicación cercana a la zona céntrica de la ciudad, lo extenso de su área y su vista al río hacen de este barrio uno de los más exclusivos de Buenos Aires, pasamos el vistoso Puente de la Mujer, obra de Santiago Calatrava, también embellece el barrio desde diciembre de 2001, aún más desde 2005, fecha en la cual un moderno sistema de iluminación fue colocado en el puente que permite ver con facilidad de noche la vista que proporciona el mismo desde donde pudimos contemplar la elegante Fragata Presidente Sarmiento, amarrada en el Dique 3, primer buque escuela de la Argentina, utilizado actualmente como museo.

Continuamos paseando por la zona ajardinada, hasta la Plazoleta enfrente del Hotel Faena, aquí los Porteños, con sus familias, vienen los fines de semana a disfrutar de las grandes zonas verdes, muy bien cuidadas y a tomar la bebida típica Argentina, el mate, al cual me estoy aficionando…

Durante los primeros días en Buenos Aires sucedió el fallecimiento del Ex presidente Alfonsín y aproveche ese día para ir al Congreso de los Diputados.

"El emplazamiento frente al Congreso Nacional era originalmente un mercado, había algunas residencias y un molino harinero, que fueron demolidos para abrir una plaza. En esta plaza se destaca el Monumento a los Dos Congresos, en conmemoración del centenario de la Asamblea del año 1813 y la declaración de la Independencia en 1816.

Desde la Plaza de los Dos Congresos y mirando hacia la Avenida de Mayo, se tiene una panorámica de la avenida con la Casa Rosada al fondo.

A menudo se lo encuentra semejante al Capitolio de Washington.

Por las tardes iba a buscar a mi novia a su trabajo, la esperaba en El Cabildo de Buenos Aires es un edificio público que se utilizaba como recinto de las autoridades del Virreinato del Río de la Plata. Fue un Cabildo Colonial, la unidad de administración política, judicial y económica de España hasta 1822. Desde 1608 hasta 1940 ha sufrido diversas modificaciones estructurales. Se encuentra frente a la Plaza de Mayo.

En su patio interior hay un bar con una terraza, allí me pedía una Quilmes y esperaba a que Ro viniera del trabajo, todos los días íbamos a ver algún sitio interesante, así un día visitamos el famoso café El Tortoni el cual es paradigma del café porteño, pero poco se sabe de sus orígenes. Apenas un inmigrante francés de apellido Touan decidió inaugurarlo a fines de 1858, el nombre lo tomó prestado del de un establecimiento del Boulevard des Italiens, en el que se reunía la elite de la cultura parisina del siglo XIX.

El local era frecuentado por un grupo de pintores, escritores, periodistas y músicos que formaban la Agrupación de Gente de Artes y Letras, liderada por Benito Quinquela Martin.

En este café parece que el tiempo se hubiera detenido como en un daguerrotipo, en él la gente juega al billar, a las cartas, o simplemente toman un café entre amigos, el local es cada vez más una parte indispensable de la historia porteña. Este era un lugar frecuentado por entre otros por Alfonsina Storni, Jorge Luís Borges y parte de la gente de la Cultura Porteña y también ha sido visitado por ilustres personajes actuales, entre ellos Carlos Gardel, Joan Manuel Serrat, El Rey de España…

Otra tarde fuimos por la Av. Santa Fe, una de las avenidas más famosas de Buenos Aires a ver La librería El Ateneo Grand Splendid, que ha sido distinguida como la segunda librería mas bella del mundo según un reciente artículo del periódico The Guardian:

"…El Ateneo ha preservado su antiguo esplendor, con su cúpula pintada, los balcones originales y la ornamentación y tallas intactas. Incluso hasta su telón de terciopelo es parte del show. Hay sillones repartidos, el escenario es usado como rincón de lectura y café y, aún mejor, los palcos son usados como pequeñas salas de lectura."
La librería se ubica en lo que fue antiguamente el reconocido Teatro Grand Splendid , que según cuenta la historia fue escenario de importantes galas porteñas, con figuras de la relevancia del cántate de tango Carlos Gardel, y donde se realizaran también algunas grabaciones sonoras del cantor.

La librería ocupa un área de 2000 metros cuadrados, en 3 plantas, con 4 hileras de palcos y una bóveda de cielorraso, pintada con motivos bíblicos por el pintor italiano Nazareno Orlandi. El teatro fue construido en 1919 por los arquitectos Peró y Torres Armengol . El entonces escenario se ha transformado en una exclusiva cafetería con piano de cola, que invita a saborear el típico café al estilo porteño, y las infaltables mediaslunas.

Una tarde paseando por la Av. de la Plata y Rivadavia, una de las Avenidas mas largas de Buenos Aires, entramos a cenar en un restaurante llamado Plaza del Carmen y nos pedimos el famoso bife de chorizo, que no tiene nada que ver con nuestro embutido, el bife de chorizo es una comida típica de Argentina.

Algunos días comíamos pasta fresca, íbamos a una tienda, donde un sencillo mostrador nos mostraba sus elaboraciones recién hechas, masa de pizzas frescas, calzones, ñoquis, pastas sin relleno, como fusiles, tallarines y macarrones y, lo mejor, las pastas rellenas, sobre todo raviolis, lasañas, canelones y la especialidad, los sorrentinos, especialmente los rellenos con mozzarella y espinacas, acompañadas de las salsas caseras, muy ricas a la hora de combinarlas con pastas, como el pesto, filetto, boloñesa, al estilo napolitano, con piñones y albahaca fresca, la salsa “rosa”, de tomate y nata.

El viernes por la noche había reservado para una cena romántica en Puerto Madero, concretamente en el restaurante Happening, la noche era preciosa por lo que pedimos una mesa en la terraza que da al río, Roxy pidió un asado de cordero y yo pedí un ojo de bife con reducción al malbec, todo acompañado de un vino blanco, que a mí me recordaba al cava catalán y que tengo que decir que están buenísimos, al final pedimos un postre de chocolate caliente que estaba riquísimo, la cena nos salió por algo menos de 190 Pesos Argentinos, hacer el cálculo que el 1€ equivale a 4,70 Pesos, al terminar y para bajar la comida dar un paseo por el margen del río, que es especialmente bonito.

El sábado por la mañana nos acercamos al famoso Cementerio de La Recoleta, ubicado en el barrio del mismo nombre. Los jardines que rodean al cementerio constituyen un área de esparcimiento popular. Por otra parte, Recoleta es uno de los barrios más distinguidos de la ciudad y el cementerio hace honor a esa característica.

La entrada al cementerio se realiza a través de un pórtico de origen dórico griego sin base, concluido durante una de sus grandes reformas ordenada en 1881 por el entonces presidente de la Municipalidad, Torcuato de Alvear. El cementerio alberga varios mausoleos de mármol, decorados con estatuas, en una amplia variedad de estilos arquitectónicos.

Cada mausoleo presenta el nombre de la familia labrado en la fachada; generalmente se agregan al frente placas de bronce para los miembros individuales. Jorge Luís Borges fantaseó en un poema con ser enterrado en este lugar, pero finalmente no fue así. Él duerme su sueño eterno en la ciudad de Ginebra.

Me pareció un lugar precioso, lleno de arte y encantador, nos liamos a tirar fotos, no parábamos, posee unos rincones con muchas de posibilidades para ensayar con todo tipo de fotografía e incluso creo que debe de ser un lugar especialmente bueno para la fotografía nocturna, lo que no sé si dejaran pasar, uno de los mausoleos que atrae a la mayoría de visitantes es el de la familia Duarte, o más conocido por el de Evita Perón, aunque no es especialmente uno de los más bonitos ni originales ni artísticos, pero bueno, lo es por ser de Evita.

Pegando al cementerio y junto a la Iglesia, hay un centro cultural donde pudimos contemplar una exposición del Pintor Ciruelo que nos dejo impresionados.

Al atardecer nos juntamos en casa de Natalia, la hermana de mi novia, con Dante, Pablo, Betiana y Claudio, nos preparamos una “picada” esta suele ser a base de embutidos, quesos y las empanadas típicas, de carne, verdura, pollo, humita, fatay, roquefort y apio , están buenísimas y de pizza y faina, creo que es una masa que contiene garbanzos, estábamos celebrando el cumpleaños de Roxy, ah se me olvidaba, acompañado con un New Age vino espumante similar al Malbec, Actualmente, se considera que el Malbec argentino es el mejor del mundo, dándose en la provincia de Mendoza, la mayor parte de los mejores ejemplares y de la cerveza Quilmes, desde la ventana pude contemplar un precioso atardecer.

El domingo aprovechando que había feria visitamos el Barrio de San Telmo (San Pedro González Telmo) es uno de los barrios más antiguos de la Ciudad de Buenos Aires. San Telmo es una de las zonas mejor conservadas dentro de la siempre cambiante Buenos Aires, y se caracteriza por sus caserones coloniales y sus calles, muchas de las cuales aún están empedradas con adoquines. Entre las muchas atracciones que se pueden visitar en este barrio, se encuentran numerosas iglesias antiguas (como la de San Pedro Telmo), museos, tiendas de antigüedades y una feria semipermanente de antigüedades Feria de San Telmo en la plaza principal, Plaza de Dorrego

También se realizan actividades relacionadas con el tango y el Candombe, destinadas tanto a los habitantes locales como a los numerosos turistas que visitan la zona.

A la hora del almuerzo entramos en uno de los restaurantes de la zona y probamos la típica parrilla criolla, la cual tiene; chorizo, morcilla, riñones… servido con guarnición de papas,

Por la tarde y aprovechando el buen tiempo que hacía fuimos a El Parque 3 de Febrero de la Ciudad de Buenos Aires, más conocido por El Rosedal, es uno de los espacios verdes más relevantes del ejido urbano, diseñado por el arquitecto paisajista francés Carlos Thays, quien dirigió su parquización desde 1890.

El sector más concurrido, rodeado por uno de los lagos del parque es el Rosedal, protegido en todo su contorno por una reja de hierro forjado. Sus mayores atractivos son: El Jardín de los poetas, que exhibe bustos que recuerdan a importantes escritores de distintos países; el Patio Andaluz, construido en 1929 y obsequiado por la ciudad de Sevilla a la ciudad de Buenos Aires; la Glorieta, cubierta de rosales trepadores y enredaderas que culmina en la obra escultórica de Emile Peynot “Ofrenda Floral a Sarmiento”; y el Puente, magnífica construcción de madera que atraviesa el lago, realizado sobre diseño del reconocido arquitecto Benito Carrasco en 1914. La Rosaleda, propiamente dicha, con sus numerosos canteros de diferentes clases de rosas, es el corazón del parque, donde todos las primaveras florecen más de los 12.000 ejemplares de rosas que alberga en una explosión de color y aromas.

Pasear al atardecer y contemplar las rosas de distintos colores es algo que no te puedes perder, sentados en uno de los muchos bancos disfrutando del sol y tomando un mate, entre las muchas plantas que hay esta El Ceibo, declarada flor nacional argentina el 23 de diciembre de 1942. Su difusión se debe a que abarca extensas zonas del país, ha sido evocada en leyendas aborígenes y cantada por poetas, sirviendo también de motivo para trozos musicales que han enriquecido nuestro folklore, con expresiones artísticas de hondo arraigo popular y típicamente autóctonas.

También porque el color del ceibo figura en nuestro escudo, expresión de argentinidad y emblema de nuestra patria y por su madera, aplicaciones industriales, su extraordinaria resistencia al medio y su fácil multiplicación han contribuido a la formación geológica del delta mesopotámico, muchas instituciones oficiales, civiles y militares, han establecido la plantación del ceibo al pie del mástil , asignándole así un carácter simbólico y tradicionalista,

Por ultimo no existe en la República una flor que encierre características botánicas, artísticas o históricas que hayan merecido la unanimidad de las opiniones para asignarle jerarquía de flor nacional.-

Los días se sucedían, por la mañana en Boedo, conversando con Lidia y Ana del Hostal, los ratos en el lavadero, mis trayectos en el Subte, metro de Buenos Aires, las visitas a Puerto Madero, La Recoleta y San Telmo, los paseos por las calles peatonales de La calle Florida, LaValle o Perú y el atardecer en el Rosedal.

Pero si tengo que quedarme con algo son con las tardes que pase en la terraza del bar del Cabildo, tomando el sol, mientras disfrutaba de una Quilmes bien fría, era sobre las seis de la tarde cuando por la avenida Perú veía aparecer a una Porteña que me saludaba, se acercaba a mí, nos mirábamos, nos abrazábamos, entonces buscaba sus ojos, juntaba mis labios a los suyos y sentía el sabor de esa ciudad a la que un tango llamo mis Buenos Aires Querido y que espero que
la suerte quiera que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer…

Del 4 al 29 de agosto de 2008 - Regreso a Tanzania por Rocio

2008-09-01T17:20:00.012+02:00

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27 de agosto 2008

Por fin en casa, de vuelta a la realidad en Arusha, disfrutando de mi tiempo sin tener levantarme a las 5.30 de la mañana para subir a los autobuses tanzanos, dispuesta a seguir avanzando por estos caminos que matan espaldas tragando polvo.

Amaneceres, estaciones de bus y tren, horas y horas de espera entre averías y vida “pole pole”. Comidas a base de galletas y chakula (comida local) entre parada y pueblito donde bajábamos para dormir unas horas y volver a coger otro transporte. Autobuses con 50 plazas donde íbamos 100 personas sentados y de pie, durante 12 horas sin quejarnos. Escarpiiiiiin recostado en 20 cm2 pegado al conductor entre la palanca de cambio y el freno de mano. Yo, sentada sobre un saco de arroz cargando una niña que dormía sobre mis rodillas durante 9 horas, hasta que subió mas gente y tuve que levantarme con la niña en brazos manteniendo el equilibrio entre bache y bache, hasta que me cedieron un sitio donde descansé mi espalda 4 horas más. Los tanzanos nos cuidaban como “mzungus” que se salieron de su blanco mundo para vivir un viaje entre ellos, gallinas, bebes, bolsas, sudor, y melodía swahili que devorábamos con toda nuestra admiración.

ARUSHA - TABORA. 10 horas de bus. La carretera era un conjunto de agujeros alineados uno tras otro. Sentados, apretados entre los asientos no reclinables y con tropecientos ojos encima de nuestras cabezas de la gente que viajaba de pie durante todo el trayecto. Imposible poder dormir con tanto golpe de rueda y casi sin poder leer mi libro de viaje que compré en Madrid “A la sombra del Baobab”, el cual quería terminar en este viaje con tanto momento de sillón y ventanilla.

TABORA – MPANDA. 23 horas. La estación de tren era un cementerio de cuerpos tirados sobre bolsas, maletas y sacos de comida. Música de megáfono con eco tanzano. La salida estaba prevista a las 9 de la noche. Jajaja ¿quien da más? Nuestra apuesta superó el record. Tras intentar comprar 2 billetes de 1ª clase, nos reímos con la respuesta de que ya no hay primera, han quitado esos vagones, ahora solo hay 2ª y 3ª. Pero por supuesto y para nuestro asombro ya no quedaban billetes de 2ª para estos 2 mzungus que llagaron tarde a la ventanilla de venta. Tienen que ir en 3ª, pole sana (Lo siento mucho).

Nos tiramos al suelo de la estación recostados sobre nuestras mochilas junto a los cuerpos negros que serian nuestros compañeros de viaje durante muchas horas, todavía no sabíamos cuantas, ya que siempre te dicen diferentes cifras dependiendo a quien preguntes. Volvemos a apostar para adivinar cuando llegaríamos a nuestro próximo destino.

Llegó nuestro tren. Era antiguo y destartalado, de hierro, color óxido y blanco sucio. Subimos ya cansados de esperar unas cuantas horas observando la vida de la estación bajo las estrellas.

Nos metimos en el vagón de 2ª clase para ver como estaba el panorama e intentar pagar a alguien para que nos cediera su lugar y poder, al menos, descansar en una litera de un compartimento de 6. Esperamos como nos indicó el “Tipi” (jefe del tren), un obeso tanzano sin camisa, sudoroso y tosiendo como un volcán.

.- Esperad a que se ponga en marcha el tren para ver si podemos hacer algo por vosotros y si alguien quiere ceder su espacio, pero yo no tengo nada que ver con eso. Id a vuestro lugar en 3ª clase y regresad más tarde.

No podíamos creer dónde estábamos, era un auténtico concurso de televisión de récords. A ver cuánta gente cabe en un vagón de tren! Saltamos por encima de la gente que yacía en el suelo sobre sus bolsas de plástico dispuestos a pasar tropecientas horas inmóviles, apiñados unos contra otros. Al llegar a nuestro espacio, nos miramos y echamos a reír cuando apoyamos nuestros doloridos traseros en ese banco de fibra de vidrio duro y resbaladizo. Cuantas horas nos han dicho que tardaba en llegar a su destino???? Jajajaja adivina adivinanza……. Solamente pensar que tenía que estar ahí sentada durante más de 14 horas se me abrían las carnes.

Así que Escarpiiiiiin se ofreció a ir a 2ª clase para intentar buscar un espacio más cómodo. Escarpiiiiiin chapurreando ingles y sin palabra de swahili, se aventuró a proporcionar un lugar a la única blanca del tren. Desapareció durante una hora y pico y yo ya no sabía como colocarme en el banco rígido.

Llegó por fin con una sonrisa de triunfo y me dijo:

.- Coge tu mochila que te he encontrado un lugar.
.- Y tú? - Le pregunté.
.- De momento tú y ya veremos que pasa conmigo más tarde.

Regateando cabezas y piernas, llegamos al vagón deseado y a oscuras abrió un compartimento en el que no podía ver quien había dentro. Mujeres y señores separados por supuesto. Al iluminar la cabina, vi una familia de mujeres y niñas con 2 bebés, localicé una niña dormida en una de las literas quedando un espacio para media Rocío, así que salte con cuidado de no despertarla y me acomodé junto a la ventana adoptando una posición fetal para poder entrar en el mini espacio.

Escarpiiiiiin se despidió hasta mañana y se dispuso a buscar su espacio con los hombres. Lala salama (Buenas noches). Até los cordones de mis zapatillas a la cadena que soportaba mi litera y ajusté mi bolsa bajo la cabeza en forma de almohada sobre la tapicería rota de la que asomaba la sucia goma espuma del catre. Caí como una piedra sin a penas moverme, el traqueteo lento del tren me acunó hasta que salió el sol y me despertaron las risas de las niñas jugando de litera en litera observándome como dormía. Una abuela, dos hijas y las hijas de estas junto a 2 bebes viajaban juntos hasta Mpanda. Me quedé recostada en mi litera, ya que no había espacio para poder si quiera sentarse y observé un despertar africano en toda regla. Mi compartimento estaba llenos de vida! Casi sin hablarme me sonreían y miraban todas al ritmo del chuku chu y balbuceos del bebé casi recién nacido. Tomé unas fotos y jugué con las niñas hasta que se abrió la puerta y se asomó la cara de mi compañero de viaje.

Escarpiiiiiin pagó unos pocos shillings a un hombre de la cabina contigua y se metió en la litera con otro hombre pegados como sardinas en lata. Escarpiiiiiin tuvo una litera para él, que más tarde compartimos el resto del viaje turnando momentos de siestas y relax.

El tren avanzaba tan lento que yo creo que si hubiéramos ido caminado rápido a su lado abríamos llegado incluso antes de lo que duró el viaje finalmente. Paraba en cada pueblito y las paradas estaban llenas de gente vendiendo comida que cocinaban allí mismo para los viajeros agotados y hambrientos. Bajábamos para pasear un poco y colarnos entre la gente que no nos quitaba ojo. Fotos de esta bella sociedad llena de color, palabras amables y comida local.

Este viaje era “mágico” ya no sólo por la naturaleza del mismo, sino por con quién lo estaba realizando. Escarpiiiiiin es mago! Recibió clases de magia y hace unos juegos increíbles que ya me había enseñado mientras tomamos unas sodas y patatas fritas en un bar.

Comenzó el show en la estación! Sacó su pañuelo fucsia del bolsillo y rodeado de niños, jóvenes y adultos, dio sus primeros pases de magia haciendo desaparecer el pañuelo y sacándolo de su otra mano sin tocar más que la parte trasera de la oreja de alguien al azar. Gritos, aplausos y sonrisas……

.- Tena, tena, tena! (otra vez) - Gritaban los niños fascinados por lo que habían visto por primera vez en sus vidas.

Juegos de pañuelo, cigarros que apaga en la camiseta y no se quema y desaparece…..etc. Alegría y fascinación era lo que se respiraba cada vez que bajábamos del vagón.
Yo admiraba su labor y traducía y animaba las escenas para darle más emoción todavía. Parecíamos dos titiriteros ambulantes realizadores de sonrisas africanas. Eso es sentirse libre para mí aquí.

Las vías se rompieron y estuvimos 5 horas parados hasta que pudimos continuar el viaje, ya era otro día más y casi atardeciendo nos pasamos los últimos kilómetros del trayecto sentados en el escalón de una de las puertas abiertas viendo pasar los campos, acacias y chabolas que formaban el cuadro de este fantástico viaje en tren que duró 23 horas.

MPANDA – SITALIKE Al llegar de noche ya tarde, pagamos a un chico para que nos llevara al camping que había a una hora de esta mediana ciudad. En el pueblo de Sitalike nos alojamos en una cabañita sin luz ubicada el lado de un río repleto de hipopótamos que no dejaban de chapotear y caminar por los alrededores. Derrotados por el cansancio y llenos de emociones nos dormimos en 2 camas amplias y limpias!

KATAVI NATIONAL PARK – Hoy nos disponemos a hacer un safari en 4x4 recorriendo este parque desconocido para mí. El dueño del camping nos ofreció ser nuestro guía por un precio razonable, tras negociar varias cifras arriba y abajo. Pagamos nuestra entrada y comenzamos el Game Drive. El paisaje era increíble pero por desgracia no vimos muchos animales. Sobre todo había hipos y cocodrilos inmensos a los que Escarpiiiiiin fotografió muy de cerca fuera del coche. Elefantes, gacelas, jirafas… pero ningún “gato” león, guepardo o leopardo. Así que decidimos no quedarnos otro día más en el parque y aprovechar más tiempo en el Lago Tanganyika. Ese era nuestro primer destino. El Lago más profundo de África, donde unos amigos Chris y Louise que conocí en Arusha, en una feria de turismo, me invitaron a conocer el Lodge y safari de aventura que estaban montando.

KATAVI- LAGO TANGANYIKA
Al día siguiente buscamos un coche de alquiler para llegar al lago, con tan buena suerte que, preguntado dimos con 3 tanzanos que trabajaban para una empresa y tenían que ir a Kipili, el pueblo donde estos amigos surafricanos estaban viviendo junto a la orilla del gran lago. Ellos nos llevaron en un Land Cruiser de safari abierto.

Hablé con Chris por teléfono y nos vino a buscar al pueblito para llevarnos a su futuro paraíso. Nos abrazamos fuerte al vernos y poco después llegamos al lugar rodeados de árboles de mangos frente a 2 islas en el centro del Tanganyika.

Louise, su mujer guapísima y encantadora anfitriona, nos recibió y nos llevo a nuestras tiendas que habían preparado para nosotros improvisando alojamiento, pues no había todavía ninguna cabaña terminada de construir. Tiendas con cama de matrimonio para cada uno, mesilla y flores en un jarrón, todo un detalle por su parte!

Nos mostraron el proyecto que estaban desarrollando, construcción de cabañas ideales utilizando materiales naturales, troncos, piedra, paja para el tejado, arena de color para los cimientos…..en fin como se construye en África, pero con un toque de diseño muy especial, cada detalle pensado por Lou. Ella era pura dulzura como persona y sobre todo excelente esposa para su inseparable Chris. Llevaban 11 años juntos y salieron de la cómoda Sudáfrica para perderse en Tanzania y hacer crecer este maravilloso paraíso que estaban creando en uno los parajes mas bonitos del planeta, ayudados por todo un pueblo como Kilpili que, aunque pequeñísimo, muy amable con ellos y trabajando duro junto con su gente día a día, para que al final sea un proyecto de todos. Todos adoran a este guapo matrimonio que les cuida y se preocupa por ellos.

Aquí ya nos relajamos como nunca, buenas comidas muy cuidadas, cenas de magia y conversaciones increíblemente constructivas para los cuatro. Escarpiiiiiin nos hizo pasar 3 veladas encantadoras mostrándonos sus habilidades con las manos y cartas. Chris estaba fascinado y quería saber los trucos para poder hacérselos a sus clientes en cuanto abrieran el Lodge en octubre.

Al día siguiente nos llevaron a bucear al lago. Aquí hay cocodrilos y millones de peces autóctonos únicos en el mundo. Nadie bucea en este Lago, Ellos son los primeros en explotarlo y es, entre otras actividades, la que llamará la atención de sus huéspedes. Por eso quería ir a este destino, para conocer las instalaciones y poder ofrecerlo a mis posibles clientes españoles y añadir una nueva ruta de buceadores en el Tanganyika y Zanzíbar.

Al atardecer nos dimos un bonito paseo en kayak por las orillas del lago hasta que cayó el sol. Nunca había visto un atardecer como aquel donde el color naranja y las nubes reflejadas en el agua plana, nos hacia volar entre la tierra y el cielo confundiéndose uno con otro y con una calma que hacia llorar de emoción.

Una noche, mientras dormíamos en las tiendas bajo un mango enorme, nos desveló el ruido de los gruñidos de los cerdos y 2 cabritas que tenían cercados junto a la huerta. Sobresaltada pensé que una de las cerdas que estaba preñada estaría dando a luz. A la mañana siguiente, Lou me dijo que había venido un leopardo y había matado uno de los corderitos que estaba atado. Estaba hecha polvo la pobre. Se lo conté a Escarpiiiiiin y emocionado por la situación se dispuso a buscar y fotografiar las huellas y marcas que había hecho en el árbol donde subió para esperar su momento de ataque. Queríamos esperar a verlo esa noche, pues si había cazado, vendría para llevarse su pieza. Pero esa noche no regresó y nosotros nos pusimos en marcha al día siguiente. Tres días más tarde Lou me envió un sms diciendo que Chris se había encontrado de frente con el leopardo aquella noche. Escarpiiiiiin no podía creerlo, habíamos esperado ver uno en Katavi National Park y sin embargo tuvimos uno en el lago Tanganyika junto a nuestras tiendas. África sorprende en cada momento!

Nos despedimos de la pareja sacada de un cuento de hadas y subimos a otro autobús que nos llevaría a Sumbawanga para hacer noche otra vez en cualquier hotelito barato y seguir en otro bus hasta Dar Es Salam.

TANGANYIKA- DAR ES SALAM

Tardamos 2 días en llegar hasta nuestro destino donde queríamos coger un avión para llegar a Zanzíbar.
Llamé a mi amigo Angelo Caruso que vivió conmigo en Arusha durante 2 meses y por fin encontró trabajo en Dar. Había alquilado una casa preciosa y ya estaba asentado en esa ciudad. Nos quedamos esa noche en su casa y nos llevó a cenar en condiciones después de pasar los dos días anteriores de bus en bus comiendo galletas y arroz.

Cenamos como reyes y al día siguiente al amanecer volamos hasta la isla de las especias.

DAR ES SALAM- ZANZIBAR

Fuimos a la costa Este, a un pueblito llamado Nungwi. Es un destino turístico con cabañas en la playa y buenos hoteles. Nos alojamos y conocimos a una pareja de españoles que llevan una escuela de buceo en la playa. Spanish dancers. Goyo y Ana viven allí desde hace 6 años y tienen 2 hijos. Pasamos una tarde de playa con ellos bajo su palapa (oficina) e intercambiamos ideas para hacer negocios juntos. Ellos necesitaban una productora de safaris en el norte y yo necesitaba asistencia en Zanzíbar y servicio de buceo para mis clientes, así que conectamos de maravilla.
Escarpiiiiiin es buen buceador, así que fuimos a bucear con Goyo y sus clientes, españoles, rusos y americanos. Goyo me guió con todo el equipo y baje a 13 metros disfrutando de un sin fin de peces de colores y corales. Bucear es lo mas parecido a volar!

Esa noche era luna llena y como cada mes se hace la fiesta de la luna llena en la playa de Kendwa que está al lado de la nuestra. Así que llamé a Angelo y le dije que subiera a un barco para venir a pasar la noche con nosotros. Así lo hizo, a las 7 de la tarde estábamos los tres juntos en la playa cenando y dispuestos a disfrutar de la luna.

Casualmente hubo un eclipse y la noche se convirtió en una autentica fantasía. Escarpiiiiiin se quedó en nuestra paya haciendo fotos y disfrutando del silencio del mar mientras Angelo y yo nos fuimos a la ruidosa fiesta de la playa con música, gin tonics, turistas, masais y un agua transparente en el que terminamos nadando desnudos bajo la luna eclipsada. Esa playa tiene algo que no he encontrado en ninguna otra, da la sensación de estar en otro planeta cuando estás dentro del agua mirando hacia la orilla blanca, iluminada perfectamente por la luna haciendo sombras en la duna hasta llegar a las palmeras.

Tras bailar, hablar, reír y llenarnos de vida nocturna, nos subimos a una embarcación de madera llamada dhow, típica swahili y nos acercó a nuestra playa donde desaparecimos cada uno en su cuarto hasta el día siguiente que debíamos marcharnos a Dar de nuevo para hacer noche y al día siguiente montar en otro bus que finalmente nos devolvería al punto de salida de nuestro viaje, hacía ya 2 semanas.

DAR ES SALAM – ARUSHA. 16horas. Salimos a las 8 de la mañana de la estación y cuando ya estábamos de camino con el bus llenos de tanzanos y turistas blancos jóvenes, salió disparado del vehículo una pieza de hierro que nos hizo frenar.

Efectivamente, como ocurre en numerosas ocasiones, el autobús se averió y tuvimos que esperar a un mecánico y arreglar la pieza in situ. 5 horas parados en un pueblito donde nos asentamos todos los blancos en una terraza de bar a comer y beber algo. Y como no, Escarpiiiiiin sacó sus cartas y pañuelo y comenzó a distraer a todo aquel que se acercaba a nuestra mesa. Terminó dando un espectáculo de auténtica magia a todos lo compañeros de viaje que terminamos conectando fenomenal.

Al final me tocó hacer de guía y responsable del grupo, organizando taxis y hoteles en cuanto llegamos a Arusha a las 12 de la noche. Por fin habíamos llegado a casa y tras una buena ducha caliente caímos a nuestras camas caseras como dos sacos de cemento.

Nuestro viaje aventura había finalizado y ahora ya sólo me quedaba pasear a Escarpiiiiiin por Arusha y alrededores durante 3 días. Así que por fin, visité a mis amigos y salimos a diferentes lugares de mi ciudad.

Visitamos el Parque Nacional de Manyara y así Escarpiiiiiin pudo conocer ese parque lleno de numerosas familias de elefantes junto a los inmensos baobabs.
Ya llegó el momento de despedirnos y le llevé al minibus para llegar a Nairobi y volar al día siguiente a España.

Escarpiiiiiin había logrado su propósito. Subió el Kilimanjaro durante 6 días, llegó al Lago Tanganyika y Zanzíbar donde buceó, y finalmente, se llevó de África un espíritu más niño y una amiga blanca en tierra negra con la que podrá contar el resto de su vida, siempre que quiera volver a pasear conmigo por tierra Masai.

Yo me volví a sentir libre, feliz, aun más niña y sobre todo cuidada y querida por un mago que se cruzó en mi camino en el momento y lugar perfecto de mi vida. Mis últimos meses en Tanzania no fueron muy fáciles y sólo quería escapar durante un tiempo para disfrutar de mis momentos mirando por las distintas ventanillas, recorriendo tantos kilómetros.

Ahora ya en casa, vuelvo a agarrar el toro por los cuernos afrontando el duro día a día que supone vivir aquí con su pole pole incluido. Hace frío y llueve a veces en Arusha pero las jacarandas están desbordadas de flores moradas que hacen que todo se llene de luz brillante. Así que seguiré soñando y creyendo que vivo en un paraíso como hasta ahora sentí. Dentro de mí, siento que vuelvo a empezar mi vida aquí, con otra perspectiva, sola otra vez y dispuesta a abrir mi corazón de nuevo para aquel que se lo merezca.Umande vuelve a mojar la hierba de su edén particular en África.

Carlipondio

2007-08-03T17:20:00.000+02:00

Alias "Pater" y es lo que mejor le define, no podríamos sobrevivir sin un poquito de sentido común y no es que él solo tenga un poquito, tiene mucho, pero sólo aplicamos un poquito del que nos ofrece.

Con los pies sobre la tierra, es el punto lógico y metódico del grupo. Es la persona sensata, cabal y centrada que nos lleva a ese pequeño punto de equilibrio que solo conseguimos a veces. Inquieto y aventurero, independiente y con un corazón que no cabe en el, nos ofrece siempre datos precisos de nuestras aventuras.

A veces me pregunto..... ¿como podrá soportarnos?.......

Fdo.: Escarpiiín

No le gustan las cadenas ni los lazos no le gustan las fronteras ni visado, no le gustan los anzuelos ni las balas ni la ley sin la justicia del que manda, no le gustan los que dicen la letra con sangre entra con la sangre el no pienso negociar, no le gustan los torturadores pistoleros y a los asesinos les desea cien años de soledad, no le gustan que le obliguen sin brindarle explicaciones de porqué si o porqué no, no le gusta ni que humillen a los toros ni la caza con hurón.

Es nuestro Mesías, camina con pasó firme y decidido, meticuloso, justiciero. El es y será todo para mi. Y quizá no sea mejor que los demás. Pero yo siempre le encuentro. Cuando le quiero encontrar.

Fdo.: Marinilla

Marinilla

2007-08-02T17:19:00.000+02:00

Marinilla es el viento del grupo, nunca sabes hacia donde puede soplar y con que intensidad. Nunca se ha dicho de nadie que sea un torbellino de manera tan acertada como con ella. Su generosidad es la más pura que se puede conocer, ofreciéndolo siempre todo y no pidiendo jamás nada a cambio.

Su fuerza, su alegría, su optimismo, son fuentes de energía constante que alimentan a todo aquel que se acerca a ella. Con una fuerza de voluntad impresionante es capaz de conseguir todo aquello que se propone.

Sin duda es el verdadero alma del grupo, impulsándonos, alocándonos, cuidando de nosotros sin que nadie lo note, pendiente de cualquier cosa que nos pueda pasar y desde luego sabiéndolo muchas veces incluso antes que nosotros mismos, sin duda alguna "tiene poderes".

Sus reacciones, sus cometarios, sus impresiones, sus percepciones sobre las cosas que nos pasan, sobre lo que nos rodea, son verdaderamente únicos.

A veces me pregunto.... ¿como será ver el mundo a través de sus ojos?....

Escarpiiin

2007-08-01T17:18:00.000+02:00

Es incombustible, nadie le puede seguir, es el último en acostarse, pero también el último en levantarse, es generoso, es un conquistador, un seductor, la simpatía andante, la diversión constante, no le conozco enemigos, amante de la charla y de la buena mesa, es un feliz perpetuo. Su fortaleza se debe al gen de la longevidad, puede subir una montaña de 5.895 metros y puede bajar a las profundidades a 50 metros sin apenas esfuerzo, maneja diferentes artes… montañismo, submarinismo, espeleología, de pino a pino, piragüa, magia, artes marciales y la barra de Mickey en Cabo de Palos.

Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no pide nada a cambio de lo que da. No habla de uniones eternas, mas se entrega cual si hubiera sólo un día para amar, le gusta la canción que comprometa su pensar. No es perfecto, sin embargo, se acerca a lo que yo simplemente soñé...

Fdo.: Marinilla